Climbing: Himalaya
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Mount Nun (7,135 m),
Highest Peak in Indian Kashmir Historical First Ascent by Pierre Vittoz 28 Aug 1953 
Ascension historique du Mont Nun (7'135 m), le plus haut sommet du Cachemire indien, par Pierre Vittoz le 28 août 1953. Pierre Vittoz fut, avec Claude Trouillet veuve Kogan (1919-1959), la 1ère personne de l'Histoire à mettre le pied sur le sommet du Nun. Ils ont pris soin d’arriver les deux au sommet à la même seconde, en faisant les derniers mètres ensemble, bras dessus bras dessous. "Ce fut une conquête dramatique, car les cordées de tête faillirent périr dans une avalanche. (...) Le jour J, le 28 août 1953, deux cordées de deux se sont élancées vers le sommet, depuis le Camp III. Mais Bernard Pierre a dû reculer, à cause de ses blessures (avec Pemba Norbu, son sherpa), la mort dans l’âme, peu avant l’ultime assaut. L’autre cordée, comprenant Pierre Vittoz et Claude Kogan, a réussi à atteindre le sommet à 14h50." Extrait de: Bernard Pierre: Une Montagne nommée Nun-Kun, Bibliothèque de l'Alpinisme, Amiot Dumont, Paris, 1954, 199 pages. L'expédition au Nun a duré deux mois. Elle est partie de New Delhi le 11 juillet 1953 et s'est terminée à Srinagar le 9 septembre 1953. Elle a été soutenue par les Fédération Française de la Montagne, le Club Alpin Français et le Comité Lyonnais de l'Himalaya. L'expédition comprenait: les alpinistes français Bernard Pierre, Michel Desorbay, Jean Guillemin, Claude Trouillet-Kogan, et suisse Pierre Vittoz. Les officiers indiens Lt. Nalni D. Jayal, Capt. K. C. Johorey. Les sherpas Ang Tharkay (46, ancien de l'Annapurna, de l'Everest et du Kanjenchunga), Pemba Norbu (sherpa personnel de John Hunt lors de l'expédition victorieuse de l'Everest en 1953), Pa Norbu (Nanda Devi 1951), Ang Phuter (frère de Ang Tharkay), Gyaldzen et Kami (21, le benjamin). L'expédition a voyagé: –En train de New Delhi le 11 juillet 1953 jusqu'à Patankot (frontière pakistanaise et début du Jammu). –En camion de Patankot à Udhampur (3 véhicules dont 2 camions), puis jusqu'à Doda (le village moitié hindou, moitié musulman). –Départ de Doda le 15 juillet 1953 pour Thatri, puis Kishtwar le long de la Cheba, à pied, avec 40 mules. –Départ de Kishtwar le 18 juillet 1953, à pied avec 50 mules, Lopara, jusqu'à Napachi (Anyar?) à 2'200 m le long de la Marau. Arrivée le 21 juillet à Napachi (le village des gens essayant de faire fuir les ours la nuit). –Départ de Napachi (2'200 m) le 25 juillet 1953, à pied suivis de 90 porteurs, jusqu'aux premiers contreforts du Nun le 30 juillet 1953 à 4'800 m. –Le retour, dès le 30 août 1953, a été épouvantable, sous une pluie de mousson diluvienne et gelée. Les porteurs, trempés, tombaient les uns après les autres d'épuisement et de froid. Ang Tharkay devait se battre pour les faire se relever. –L'expédition est arrivée le 09 septembre 1953 à Srinagar. Récit 1 Récit 2 Récit 3 Le Nun est le plus haut sommet du Cachemire indien. Il se trouve entre Srinagar et Leh à vol d’oiseau: à 100 km à l’est de Srinagar et à 120 km à l’ouest de Leh. Son pic se situe sur la frontière entre l'Etat du Jammu & Cachemire et le territoire autonome du Ladakh. Il se trouve près du Zanskar. Le Nun (7’135 m) et le Kun (7'077 m) forment le massif du Nun-Kun. 
Image du bas: le massif du Nun-Kun vu depuis la plaine indienne. Le Nun est le sommet de gauche (0.30 Mb). 
Watched from above, the Nun mountain (7,135 m) looks like a cross with an upper branch tilted towards the left (to the West) at about 45 degree and a lower branch tilted to the right (the East) by 10 degree. The 4 branches define 4 sectors around the peak, that we may call horseshoes, or Vs. –Branch Nr1 (Northwest ridge): pointing to the Northwest. Horseshoe Nr1, between Branches Nr1 and Nr2: Snow plateau at 5,400 m in the North of the Nun, from where most expedition depart today. The snow plateau leads to the Kun mountain (7,077 m) in the Northeast. –Branch Nr2 to the East. Contains the White Needle (6,600m). Horseshoe Nr2: Eastern Fariabad glacier. –Branch Nr3 to the South-East at 10 degree far from the South. Horseshoe Nr3: Western Fariabad glacier. –Branch Nr4 (West Ridge): pointing to the West. Sporting the typical hump. Horseshoe Nr4: the Ganri glacier (seen in most pictures). –Branch Nr1: pointing to the Northwest. 
1906 map of the Nun-Kun massif by Mr William H Workman and his wife Ms Fanny Workman-Bullock. The Nun is the peak at 23,447 feet. Source: Wikipedia (12.16 Mb) 
The Nun (center) with 3 sides visible: Horseshoe Nr3 on the right (the south face). Horseshoe Nr4 in front (with the Ganri glacier) and Horseshoe Nr1 on the left (harbouring the snow plateau and the north face). The Kun is the peak on the left. Source: Alpine Wanderers (0.02 Mb) Le Nun forme aujourd'hui une destination touristique prisée, un objet d'escalades organisées... Le pic est proposé par des agences ladakhies, indiennes ou internationales spécialisées, offrant des paquets tout compris (incluant guides, tentes, cuisines, etc.) pour des tarifs allant typiquement de 5'000 à 10'000 $. A lively description of the Nun The Indian alpinism agency Bikat Adventures supplied on their website a very vivid description of the dangerousness and harshness of the Nun mountain (below). They specified the prerequisites that candidates needed to fulfill before being admitted to their Nun climbing excursions. These texts (below) highlight well the extraordinary feat achieved by Pierre Vittoz and co-climbers when they first ascended this peak in 1953. Source: Bikat. Safety copy 30 March 2023. "If you are looking to transition from trekking peaks to climbing technical peaks, Mount Nun is your best bet. As the highest peak in the Zanskar Valley of Ladakh, Mount Nun is 7,135 meters of sheer energy. You can feel its strength from the very moment you lay your eyes on it. It continues to silently exude its authority by the way of its daunting structure, unnerving slopes, unannounced blizzards and the peculiar way that it holds you, sometimes gently but on others, decidedly not. This handsome mountain is part of the Nun Kun massif and shares its space with its shorter twin Mt. Kun (7,077 M); separated from each other by a 4 km long snow plateau. The massif is located in Suru valley of the Kargil district about 250 km east of Srinagar." Himalayas are an inexhaustible treasure house to which devotees of mountaineering have come for years to quench their thirst for exciting challenges. Amongst the many discovered and countless undiscovered peaks, stands Mt. Nun which draws climbers from across countries. A stepping stone for some and for some a challenge in and of itself, the mountain is a thing of beauty and does its share in lending you a dream. First scaled way back in 1953, it is a technical climb which requires navigating difficult terrain in extreme cold, with throes of violent winds being a bully – pushing you around in all directions." "The nature of the mountain, its crevasse-riddled surface, its very unnerving habit of changing face every hour thereby changing routes, elaborate glacial formations, high gradient ice walls, technical patches, knife-edge ridges, constantly changing weather, high altitude and strong winds make it a much tougher peak to climb than many other 7,000 M peaks. It is a very demanding peak. The mountain only welcomes a person with true grit and a heart of a team player." "Since it is a technical climb which requires specific knowledge of mountaineering equipment and a specific set of skills to survive at that altitude in that terrain, this is an expedition reserved for experienced climbers. Mountaineering certification or alternatively experience in high-altitude mountaineering and extreme temperature with one summit of over 6,500 M to your credit is a necessity." (Bikat Adventures, April 2023) 
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(0.41 Mb) Source of the 7 photos: Bikat Adventures (2022) 
Source: Alpine Wanderers (2019) (1.22 Mo) |
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NUN-KUN
Short report published by Bernard Pierre in the "American Alpine Journal" (AAJ), in Autumn 1954 (annual edition). Source. The Nun, 23,410 feet high, is the culmination of the Nun-Kun massif about 60 miles as the crow flies from Srinagar, capital of Kashmir. It was first scaled 28 August 1953 by an expedition consisting of Mrs. Claude Kogan, Mr. Michel Desorbay, and Dr. Jean Guillemin, all French, Mr. Pierre Vittoz, a Swiss missionary residing in Leh, Ladakh, two Indian Himalayan experts, Flight Lieutenant N. D. Jayal and Captain K. C. Johorey of the Bengali Sappers, and myself as leader. Jayal had taken part in the Indian expedition to Trisul in 1951 and both he and Johorey had been to Kamet in 1952. The expedition left New Delhi on July 11th 1953 and reached Doda on July 13th, the end of the rail and road portion of the route. From Doda, which is south of the Nun-Kun massif, it set forth with a hundred or so porters on the 150-mile journey and, passing through Kishtwar and Yurod, arrived at the foot of the Nun on July 30th. Base Camp was set up at 16,000 feet [4,880 m] [in fact 15'500 feet (4'730 m)] on the south side of the mountain. British expeditions had previously attempted the peak (in 1934 and 1946) by way of the east ridge, but the west ridge was selected for our attempt. Both Waller in 1937 and Vittoz in 1952 had reconnoitred this approach and had concluded that it afforded the greatest chance of success. By August 1st 1953, Jayal, Vittoz, and Bernard Pierre had established Camp I at 18,000 feet [5,490 m], but bad weather promptly set in and drove us down to Base Camp [4,730 m]. Not until August 8th 1953 was it possible to set out again, when Claude Kogan and Pierre Vittoz scouted a route onto the west ridge, which is defended by a huge tower of rock and snow. As a result, on August 10th, Désorbay, Guillemin, Bernard Pierre, and Ang Tharkay, sirdar [manager] of the six Sherpas, moved up and established Camp II at 19,200 feet [5,850 m]. The next day Desorbay, Ang Tharkay, Pemba Norbu, and Bernard Pierre attempted to establish Camp III, but fog and snow intervened so that only a provisional camp was set up at 20,500 feet [6,250 m]. The weather now grew much worse and forced the entire party to withdraw to Base Camp [4,730 m] where we were doomed to be held inactive for a full week. The snow eventually stopped falling and, by August 21st, Claude Kogan, Vittoz, Guillemin, Desorbay, Ang Tharkay, and Bernard Pierre were again at Camp III which had been moved up to 21,000 feet [6,400 m]. Bad weather, however, once more settled in and, on the morning of August 23rd, I decided upon a second retreat. A thick fog made the descent very risky and as the six climbers, on two ropes, came in sight of Camp II [5,850 m], they were caught in an avalanche. One rope managed to halt itself after a fall of some 50 yards [45 meter], but my rope, with Ang Tarkay and Désorbay, was carried down approximately a thousand feet [300-400 meter]. We were fortunate enough to suffer only concussions and bruises, but further climbing was temporarily out of the question and we all continued down to Base Camp [4,730 m] on the 24th of August 1953. With so much bad weather and especially the heavy snow we often looked across toward K2 (8,611 m) and speculated on the effect of such conditions on the chances of the American expedition over there. [Indeed, the American K2 expedition that had begun on 20 June 1953 had to pull the plug early August 1953, at 7,750 meter altitude, due to extremely harsh meteorological conditions, and due to the unforgiveness of the K2 itself. The climbing turned into a true nightmare. The American alpinists were severely hurt. They lost one team member. They nearly died all in a collective fall during the retreat.] We often thought of them and especially of our friend George I. Bell, with whom we were on Salcantay last year. [The Mount Salcantay is located in Peru, 60 km northwest of Cuzco. It has an altitude of 6'264 or 6'271 m (depending on the sources). A French party led by Bernard Pierre had endeavoured to climb the Salcantay in an expedition that lasted from end of June to mid-August 1952. The party has achieved the historical first ascent of this peak on 4 August 1952. Georges Bell was in professional life a physicist at Los Alamos. He should not be confused with John Bell, the author in 1964 of the famous Bell’s inequalities derived to test the fundaments of quantum physics.]. Again the weather improved, and again we moved up for a final assault [on 26 Aug 2023]. Claude Kogan and Pierre Vittoz were the only ones in condition for this attempt, but I determined to go as far as Camp III [6,400 m], with Sherpas at Camp II [5,850 m] and Guillemin and Desorbay at Camp I [5,490 m], in support. The office leaves of the two Indian officers had expired, so they were unfortunately forced to depart. When we reached Camp III [6,400 m], or rather its site, with Pemba Norbu, we found that it had been wiped out [or buried in snow] by a tremendous avalanche. Nothing was left. Fortunately enough, we had with us a little two-man tent [plus sleeping bags and blankets, plus frozen fruit juices and candles… This material had been originally thought to complement the Camp III equipment] into which we crowded [the four of us] for a cold, uncomfortable night with no stove to heat our few provisions. The next day, the 28th of August 1953, was fine and at 7:30 we left the tent. We were on two ropes, Claude Kogan with Vittoz, and me with Pemba Norbu. At 21,600 feet (6,580 m) the effects of my accident made it impossible for me to continue without danger of frostbite, so I turned back to Camp III [6,400 m]. The three Sherpas from Camp II [5,850 m] came up to join us and we watched the summit party slowly traverse diagonally up some 550 yards [500 m] of an avalanche-prone face to the final ridge [CK and PV gingerly put one foot after the other on a steep fresh-snow-covered slope, crossing from the south-east ridge to the west ridge. The fresh powder snow barely adhered to the ground. With every of their steps, the snow could cease to stick, slip down and rush both of them down 1,000 meter into a deadly avalanche…]. The rope continued painfully along the ridge until, at last, at 2:50 P.M., the summit was won. By August 31st, 1953 all camps were removed and our return march brought us to Srinagar on September 9th, 1953. Claude Kogan is thus one of the very few women who have ever reached such heights and, more especially, achieved a first ascent of a major Himalayan peak. Summary of Statistics Ascent: Nun, 23,410 ft., Kashmir; first ascent. Personnel: Leader, Bernard Pierre; Michel Desorbay, Dr. Jean Guillemin, Lt. N. D. Jayal, Capt. K. C. Johorey, Mrs. Claude Kogan, and Pierre Vittoz. |
Review of Bernard Pierre’s book by D. Dangar, published in the «British Alpine Journal», in 1954, p.472-474. Une Montagne Nommée Nun-Kun. By Bernard Pierre, 199 pages, illustrations and maps, Bibliothèque de l'Alpinisme, Amiot Dumont, Paris, 1954. Source. AFTER his successful ascent of Salcantay in 1952, M. Pierre felt that he would like to attack a virgin 7,000 metre peak. [With] this in view, [he] collected a small but experienced party to accompany him. His chosen companions were Jean Guillemin, Michel Desorbay, and Madame Claude Kogan, 'une des plus remarquables alpinistes de notre époque', Pierre Vittoz (a Swiss missionary residing at Leh), and two Indian officers. The professional duties of the various members of the party restricted the time available for the expedition to the months of July, August, and September. This limited the choice of district as the monsoon is active in Sikkim, Nepal, and Garhwal, at that period of the year. The Karakorum being out of the question, M. Pierre had to find his 'seven thousander' in Kashmir. While turning over the pages of Montagnes du Monde/ The Mountain World/ Berge der Welt, he learnt that a single 7,000 m peak between Garhwal and Nanga Parbat was still virgin, and, in addition, that it was situated only one hundred kilometres from Srinagar, the capital of Kashmir. This mountain was Nun, 23,410 ft. (7,135 m), the culminating point of the Nun-Kun massif. [That was the following text written by Marcel Kurz, PhD in alpine sciences, published in «Berge der Welt», V, 1950, page 194: "N'est-il pas piquant de constater que le seul sommet de 7’000 m sur les 700 km qui séparent le Garhwal du Nanga Parbat soit resté encore vierge ? ((Marcel Kurz forgot that there was a second 7,000m peak in that area, namely the Kun)). Et cela à 100 km de Srinagar, capitale du Cachemire? Avis aux amateurs!] In his book M. Pierre has given us an enthralling account of the expedition which culminated in the first ascent of Nun on August 28, 1953. Several other parties had visited the massif; Dr. and Mrs. Workman, Dr. Neve, and H. Sillem, will all be remembered for their exploratory work. Mrs. Workman achieved a notable success when she made the first ascent of Pinnacle Peak [6,930 m, the third summit of the Nun-Kun massif] with Cyprien Savoye and a porter in 1906. In 1913, Mario Piacenza and Lorenzo Borelli, members of an Italian expedition, made the first ascent of Kun, 23,219 ft. [7,077 m], the second highest peak of the massif. Waller and Harrison were there in 1934, but Nun itself remained unclimbed. 
Nun, Kun and Pinnacle. Source:
wikip (0.14 Mb)
The first three chapters of the book deal with the preparations and the journey to the Base Camp. The expedition left Doda on July 15, 1953, and then had a march of 150 miles to the South foot of the mountain. The usual difficulties were encountered en route, including a strike of the porters. The bridge over the Zaz Nal had been destroyed, and one of the Indian officers went back to the village of Metwan for assistance. The headman of the village, Mohammed Sheik, 'un magnifique gaillard, plein d'autorité et de dynamisme', without even asking if he would be recompensed, very soon collected a gang of workmen and a new bridge was quickly built. A remarkable man ! 
The 1953 Nun party.
Top row, from left to right:
Pierre Vittoz, Claude Kogan, Dr. Jean Guillemin, Michel Desorbay.
Middle row: Ang Phutar, Ang Tharkay, Bernard Pierre, Pa Norbu. Lower, front row: Gyalzen; Pemba Norbu, Kami. Base Camp was pitched on July 30, 1953 [at 4,730 m], and two days later Camp I was established at 18,000 ft. [5,490 m]. Pierre Vittoz had made a reconnaissance of the mountain in 1952 and had come to the conclusion that the West ridge offered the best chance of success as a route to the summit. 
1953: The cascade (left) and the tower (right), far up: the Nun summit From Bernard Pierre's book (0.2 Mb) 
1953: Camp I, with the cascade (left) and the tower (right), far up: the Nun summit From Bernard Pierre's book (0.2 Mb) There were two ways of access to this ridge, neither of them very attractive; by an icefall, easy but dangerous, or by a great rock tower, difficult but not dangerous. (A double page photograph between pages 112-113 shows clearly the alternative routes.) The icefall was ruled out as too hazardous, and on August 2, Vittoz and Ang Tharkay went to reconnoitre the base of the tower. They returned full of confidence 'Le Nun est dans la poche!' Bad weather then set in and the party returned to the Base Camp [4,730 m]. When conditions had improved, Vittoz and Madame Kogan solved the problem of the tower, enabling Camp II to be established on August 10 at 19,200 ft [5,850 m]. An attempt [on August 11] to establish Camp III was defeated by fog and snow, and an emergency camp was set up [at 6,250 m] in which the night was spent. Again, the weather deteriorated, driving the party back to the Base Camp [4,730 m] for a week. Time was getting short, for arrangements had been made for 70 porters to arrive for the return journey on August 28. On August 19 there were signs of an improvement and two days later five climbers, with Ang Tharkay, were installed at Camp III [6,400 m]. Plans were made for an assault next day. Once again, however, there was a hopeless dawn; at 7:30 a decision had to be made – 'On ne part pas.' Snow fell most of that day and the following night. By the morning [of 23 Aug 1953] it became imperative to descend. There is a graphic description of that descent, Ang Tharkay in the lead after the first few hundred metres, groping blindly downwards through fog and snow, searching for the markers which had been planted two days before to indicate the route. At last one was found, and half an hour later the emergency Camp III [6,250 m] was reached. Within sight of Camp II [5,850 m] occurred the avalanche that wrecked the author's own chance of reaching the summit. One rope (Kogan-Vittoz-Guillemin) stopped after a fall of some 150 ft. [50 m], but the other (Bernard Pierre-Michel Desorbay-Ang Tharkay) was carried down about 1,000 ft. [300-400 meter], and the three men were lucky to escape with only concussions and bruises. Bernard Pierre's account of this descent, and of his thoughts and actions during the avalanche, is extremely vivid and makes some of the most exciting pages of the book. On August 24, with only four days in hand, all were still at the Base Camp [4,730 m]. [Two days later, on 26 Aug 1953], Vittoz and Madame Kogan, unharmed by the avalanche, left for a final assault with supporting parties to remain at Camps I [5,490 m] and II [5,850 m]. Bernard Pierre and Pemba Norbu went with them, Pierre knowing full well that owing to his injuries there was little or no chance of his reaching the summit. When they reached the site of Camp III [6,400 m], they found the camp had been obliterated by an avalanche, but they had with them a small tent in which they passed the night [the four of them crammed in the tent]. It was very cold. On August 28, 1953, the weather was good and they started for the summit on two ropes at 7:30. Bernard Pierre struggled on with great determination until he was forced to give up at nearly 22,000 ft. (6,700 m). Vittoz and Madame Kogan reached the summit of Nun in the early afternoon. 
Le Nun vu du Sud. On admire le Fer à cheval no3 et la face sud-ouest, par laquelle sont arivés les grimpeurs de 1953. Depuis la gauche, le long de l'arête ouest, on admire la "bosse" caractéristique, le "creux" ou Col de Bonne- Espérance, puis le balcon (des camps II, III prov et III) et enfin le sommet. Source: Wikip (0.06Mb) 
Drawing of the 1953-expedition path to the Nun summit From Bernard Pierre's book (0.2 Mb) 
The 1953-expedition path to the Nun summit From PV's article in the CAS journal (0.2 Mb) This is an excellent book, with sixteen pages of illustrations, maps, and several sketches, on two of which the route has been marked enabling the reader to follow clearly the progress of the ascent. None will regret the time spent in reading it, and the sympathy of all will go to the leader in the unhappy mischance that prevented him from standing on the summit with Vittoz and Madame Kogan.
D. F. O. DANGAR
Le Nun vu d'avion. On distingue très bien ses trois arêtes principales. Tout devant, un peu à droite, la Branche no4 (l'arête ouest) et devant, à gauche, l'arête nord-ouest (la Branche no1). Derrière plus loin, tout à droite, l'arête sud-est (Branche no3). A gauche, le fer à cheval no1, le plateau enneigé à 5'400 m d'altitude (situé entre les branches 1 et 2). PV et l'expédition de 1953 sont arrivés par le sud, posant leur Camp de Base dans le Fer à cheval no3, le flanc sud-ouest du Nun. Ils ont d’abord atteint le col ouest (entre la bosse et le mont principal), où ils ont installé leur Camp I. Puis ils ont longé l’arête ouest, y fixant leur Camp II à 5’850m. Puis ils sont repassés sur la face sud-ouest peu avant le sommet pour y installer le Camp III à 6’400 m. Ils sont finalement revenus sur l’arête ouest (la branche no4, qui à cette hauteur a fusionné avec l’arête nord-ouest, la branche no1). Ils ont atteint le sommet à 7’135 m sur cette arête ouest. Source: 360-Expeditions (0.14Mb) 
Le massif du Nun-Kun dans son ensemble, avec le Pinnacle (la petite pointe tout à gauche, reliée au Kun), le Kun (la grande pointe à gauche), le Nun (la grande pyramide au centre). Devant, la longue langue de glacier descendant du Nun-Kun. Source: DreamTime (0.18Mb) Des vidéos d'ascensions récentes du Nun (2021, 2022), conduites par des agences d'alpinisme, peuvent se visionner sur YouTube. Un joli exemple: 2021 Nun ascent. |
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Dernière Chance au Nun Par Pierre Vittoz Article publié dans la revue du Club Alpin Suisse, Die Alpen/ Les Alpes, en 1954. Source Pierre Vittoz y raconte la fin de son expédition au Nun, à savoir la troisième et dernière tentative d'ascension, du 26 au 28 août 1953, celle qui a réussi à atteindre le sommet. Le texte est baigné d’un flou artistique typique du style de Pierre Vittoz. Aucun chiffre, peu de noms, aucune date, des références cryptiques... Dans ce langage très elliptique, il faut bien souvent déjà connaître l’histoire pour comprendre ce que PV veut dire. Je me suis efforcé de combler ces nombreuses lacunes par des ajouts entre crochets. Mais ce texte est une merveille. C'est le plus sentimental parmi les écrits de P.V. reproduits ici. Le champion y partage avec nous ses pensées, ses émotions et le bonheur de l'amitié. Il nous fait deviner les dangers extrêmes qu’il encourt. Il nous fait percevoir ce qu’est la virtuosité en alpinisme (le sixième sens des pieds sur la neige, etc.) qui à chaque pas fait la différence entre la vie et la mort. Avec des détails d'une précision hallucinante, des détails qu'on n'invente pas, il fait apparaître devant nous ce qu'est la vie quotidienne en haute montagne, à 6’000 mètres d'altitude. A la fin, PV partage avec nous la joie ineffable, intense, sans limites, qu'il a éprouvée à son arrivée au sommet, le 28 août 1953 à 15h, le jour de l'anniversaire de son épouse. Dans cet article, le lecteur revit l’épopée de la conquête du Nun comme s’il y était. On pourrait qualifier le style de Pierre Vittoz de poétique, de ramuzien même. 26 août 1953: au Camp de Base, à 4'720 m d'altitude, au pied du Nun «Maintenant pas d'histoires! Dans quatre jours vous me ramenez un caillou du sommet! D'ailleurs j'irai à votre rencontre le chercher», s'exclame Desorbay avec un grand sourire au moment où nous nous éloignons. Les blocs de la moraine [roches transportées par les glaciers] me sont familiers, et en sautant de l'un à l'autre, je jette des coups d'œil aux trois grandes tentes – deux orange, une grise – du Camp de Base. Ang Tharké a l'air affairé devant son feu de bois. Assis sur un caillou, Desorbay regarde presque dans une autre direction. Guillemin fait semblant de s'occuper de droite et de gauche. L'avalanche d'avant [survenue le 23 août 1953] a meurtri deux d'entre eux [Bernard Pierre et Michel Desorbay] et l'autre [Jean Guillemin, le médecin] a voulu rester pour les surveiller. Nous, le sac vide et les mains dans les poches, nous montons tranquillement. C'est triste de devoir laisser de bons amis et de continuer sans eux l'entreprise pour laquelle ils ont autant lutté, autant espéré que nous. Et puis nos vacances s'épuisent: quatre jours, dernier délai, avant de reprendre la longue marche de retour. Après un mois tout haché de pluie, de neige, de vent, quatre jours... Mais la marche cahotante sur la moraine me remet doucement en train: d'abord les jarrets, puis les poumons et la tête. Comme il fonctionne bien, mon corps! Comme je suis bien entraîné, et peux marcher vite, et régulièrement! Le ciel s'est nettoyé. Depuis hier, vent et cirrus ont disparu – la chance est peut-être pour nous. Surtout à trois mètres de moi trottine cette étonnante petite femme, Claude Kogan, qui semble ignorer l'altitude et la peine. C'est avec elle déjà que j'ai vécu la journée la plus dure de l'expédition: des pentes de neige fondante, des rochers enfarinés, des murs de glace, des contremarches, des cordes à fixer... jusqu'à la nuit. [Allusion peut-être au 8 août 1953, quand les deux ont ouvert le chemin vers le Camp II à 5’850 m] Avec elle, on arrivera bien au sommet du Nun! Il s'agit de ne pas traîner. Nous quittons bientôt la moraine pour prendre le glacier qui vient du col ouest, où se distinguent les pignons des tentes du Camp I (5’490 m]. L'été a ruiné le glacier: les belles pentes ont disparu, la misère de la caillasse traîne sur la glace, même les tables glaciaires ont glissé de leur piédestal auquel [sur lequel?] elles s'appuient de travers, rappelant la terrasse d'un café un jour de pluie. Devant nous, une tache bleue: c'est Bernard Pierre, qui a voulu nous accompagner; lui aussi a été éprouvé par l'avalanche [d’il y a trois jours], mais il est le chef de l'expédition, il tient à participer à la dernière tentative. Il est parti en avant et monte lentement, péniblement. Perchés sur un rocher babillent les sherpas. Leurs sacs sont presque vides, le temps ne presse pas pour eux. Ils ne résistent pas au besoin de m'interpeler: –Corps précieux, bon Corps précieux! [Rappelons que Pierre Vittoz conversait avec les sherpas directement dans leur langue, en tibétain.] C'est le beau. [Le beau temps?] La cheftaine [en fait, les sherpas l'appelaient Memsahib] arrivera au sommet. Mais tenez-la bien! Au Camp I, nous avalons une tasse de pemmican et repartons [au lieu de rester pour la nuit, puisque normalement chaque camp est placé à l’endroit où il faut s’arrêter pour dormir]. Nous voulons gagner une journée. D'ailleurs, à l'allure où nous marchons, ce sera facile. Il faut d'abord descendre et traverser une combe de neige, puis attaquer les pentes de l'arête ouest. Les dernières chutes de neige ont effacé les centaines de marches que nous y avions tracées, mais ont aussi recouvert la vieille glace. Aussi me contenté-je de donner un coup de piolet par-ci, par-là, et de dégager les cordes fixes [càd les cordes fixées aux parois pendant les tentatives d'ascension précédentes – par opposition aux cordes mobiles, liant les grimpeurs les uns aux autres] Les sherpas sont à l'aise sur leurs crampons et malgré une crachée de grésil, c'est avec brio que nous grimpons ces pentes raides pour la quatrième fois. L'arête s'élève depuis le col ouest en deux grandes tours [successives]. La première, rocheuse et haute de deux cents mètres, doit être tournée par le flanc nord glacé [donc à gauche, en montant]. La deuxième, la tour supérieure, mesure bien quatre cents mètres, et après avoir culminé à 6’000 mètres va s'appuyer [plus bas] à un glacier suspendu qui défend les dernières pentes du sommet. Il faut suivre l'arête de cette seconde tour au-dessus d'une paroi fantastique qui tombe en direction du Camp de Base [donc à droite, en montant]. Puis, un peu avant son sommet, nous nous glissons sur la gauche pour atteindre une vire glaciaire [une grotte, une alvéole dans la glace/ un endroit où le glacier tourne?] où est niché le Camp II [5’850 m]. Matin du 27 août 1953, au Camp II (5’850 m) Voilà un bon quart d'heure que nous nous habillons, et c'est loin d'être terminé. Moi qui croyais n'avoir presque rien ôté avant de me glisser dans mon sac de couchage! Il est vrai que nous déballons des morceaux de nougat tout en laçant nos pantalons imperméables, et que la tente nylon a la mauvaise habitude de s'affaisser et de se couvrir de givre à l'intérieur. Chaque fois que j'essaie de bouger, ma tignasse balaie les cristaux de glace et m'en asperge la nuque. Peu à peu pourtant, à force de ramper d'un coin à l'autre, nous dénichons gants, guêtres et casquettes au fond des duvets ou sous les matelas, rassemblons le tout et sortons des tentes. La pyramide blanche du sommet, parfaitement régulière avec son arête qui plonge vers nous, présente sur la droite le triangle de la face lisse que nous voulons escalader. Le soleil illumine déjà la face, mais n’est pas encore descendu [sur] l'escalier de séracs que nous devons grimper aujourd'hui. Une belle journée, calme et froide, qui nous ramènera au Camp III [6’400 m], d'où nous avons dû fuir l'autre matin [le 23 août 1953] sous la bourrasque. Et demain, si ce temps dure, ce sera la face de neige et le sommet! Ce sommet qui nous refuse depuis un mois... Le départ est joyeux, les sacs légers: nous n'emportons qu'une tente et quelques duvets pour compléter le Camp III. Mais bientôt nous piétinons dans une neige gaufrée où le vent a superposé la poudre et la croûte cassante. Que c'est énervant... et instable! Voilà justement l'endroit où une plaque de neige nous a emportés, triturés, suffoqués [l’avalanche du 23 août]. Je sens encore mes jambes s'enfuir avec la pente, et mes doigts griffer furieusement la neige. Et je revois – je verrai encore longtemps – le masque affreusement crispé du camarade [Michel Desorbay] qu'il fallut arracher à la neige. Nous traversons lentement la place, cherchant en vain les traces qui expliqueraient [cette catastrophe]... Le vent a tout effacé. Plus loin le talus se redresse, la neige a l'air meilleure. Cette énorme crevasse pontée, je la connais pour l'avoir longuement sondée: elle est solide. [Mais soudain] Brouf! Le pont s'est tassé et fissuré sous mon poids. Je continue comme sur des charbons jusqu'à l'autre bord, où Claude me rejoint à pas feutrés. Indécis, les sherpas attendent en souriant; Pa Norbu reçoit en pleine figure la corde que je lui lance; son sourire ne fait que s'élargir. Un chapeau de brume a coiffé le sommet [du Nun]; puis le vent l'a dérangé, il a glissé en un instant et s'est posé sur nous. Encore une pente raide pour franchir un mur de séracs, une combe de neige croûtée, et nous faisons halte près d'un bloc de glace qui coupera le vent aigre. Le grésil tambourine une fois de plus sur nos capuchons. Encordé avec un sherpa, Bernard Pierre nous rejoint lentement, les traits tirés, la main sur le flanc dont l'avalanche a froissé les côtes. Comme elle est voûtée, cette carrure qui lui a valu le surnom d'«ours noir» parmi les sherpas! Son allure, l'absence de mes autres amis, le temps toujours incertain, tout me pousse à la mélancolie. Voilà que même Claude se met à grelotter et me demande de lui frotter son dos transi. –Est-ce que la cheftaine a des puces? glisse Gyaldzen en tibétain d'un ton respectueusement inquisiteur. L'éclat de rire nous remet sur pieds, et je reprends la trace avec entrain. Le brouillard est opaque, la neige profonde, et je ne distingue rien dans cette blancheur. Il doit y avoir un drapeau après une centaine de mètres, par là-bas... le voici. Le suivant, à peu près dans, cette direction, est au-dessus d'une crevasse. Boussole... Bon, en plein dessus! Ensuite nos jalons s'espacent, mais un peu de chance et de mémoire des pentes nous maintiennent dans la direction où nous avons placé le Camp III [6’400 m]. Mais quelle [épaisse] neige! Que sera demain avec une pareille corvée à 7’000 mètres? [Je m’exclame:] –Claude, on doit y être [au Camp III]. [Claude:] –Oui, un peu plus haut peut-être... [Je lance aux sherpas:] –Eh, petits frères, vous ne voyez rien à droite ou à gauche? [les sherpas me répondent] –Non, Corps précieux [P.V.], il n'y a rien. –Là-haut, à vingt mètres, une tente! –Non, un bloc de glace... –Là-bas?... –Un autre sérac. Étrange, je ne me souviens pas de tous ces énormes débris. Pourtant nous sommes bien au pied de la face sommitale, sur la faible pente du camp, le seul demi-plat des environs. L'appréhension me serre aux genoux: Est-ce que... [une avalanche se serait abattue sur le Camp III]? Mais non, ce serait trop de malchance... Pourtant, cette barre de séracs, cent mètres au-dessus du camp?... La brume s'éclaircit, nous attendons haletants [que notre regard puisse enfin embrasser toute l'esplanade]. Et brusquement nous nous trouvons assis dans la neige, comme si nos jambes avaient fondu: des blocs énormes jonchent le centre de la pente, et partout autour – sauf la traîne qu'ils ont laissée en s'écroulant – il n'y a rien que la neige blanche sans la moindre trace [du Camp III]. Je me prends à regarder jouer mes doigts, comme surpris qu'ils soient encore vivants... Voilà ruinée notre dernière chance [d'atteindre le sommet]. Il faut redescendre avant la nuit, abandonner ce Nun que je convoite depuis trois ans [Trois ans? Donc l’expédition au Nun s’envisageait depuis 1950?!], dont mes amis ont préparé l'escalade depuis dix mois! [Claude s'écrie:] –Je demande la permission de rester! [Je m'aligne:] –Je reste aussi... [Bernard Pierre s'insurge:] –Vous êtes toqués, c'est du suicide! –C'est toi l'idiot, ces séracs ne retomberont pas. –Deux avalanches ne vous suffisent pas? Nos nerfs sont [à vif], nous nous lançons les pires injures comme des boules de neige. Les sherpas, gênés, jouent avec les bretelles de leurs sacs. Après vingt minutes stupides, aussi brusquement qu'elle a éclaté, s'éteint notre fureur: nous resterons tous trois dans la tente que nous avons apportée, sans réchaud ni vivres. D'un air que je voudrais serein, je creuse une terrasse [pour y planter la tente] à quelques mètres des débris. Travail exténuant, dit-on – [mais] passe-temps adoucissant, très recommandé en cas de nervosité extrême... Les sherpas m'aident volontiers, comme si les chutes de séracs étaient routine pour eux. Puis nous allons sonder les franges de l'avalanche, dans l'espoir peut-être que l'Himalaya pardonne entièrement les erreurs... [càd dans l’espoir de trouver des restes du Camp III]. Comme s'il ne nous avait pas suffisamment pardonné en nous faisant quitter la place avant de frapper son coup! [Intéressante personnification de la Montagne, analogie sous-jacente entre le seigneur montagneux et un dieu] [Pierre Vittoz à un sherpa:] –Le grand chef [Bernard Pierre] aimerait un sherpa à sa corde pour tenter le sommet demain. Veux-tu rester, petit frère? –A vos ordres, Corps précieux... [Mais] je préfère redescendre… –Et toi? –Pemba Norbu est plus petit que moi, il réussira à se glisser sous la tente avec les sahibs! Dévoué parmi ces hommes dévoués, Pemba Norbu sourit. Il sait qu'il n'atteindra pas le sommet, qu'il passera une piètre nuit sans espace, ni thé, et que pour récompense il pourra remporter le matériel... Il sourit parce que son idéal n'est ni de gagner de l'argent, ni même d'escalader les sommets, mais de servir ceux qu'il accompagne, de se dévouer pour nous avec ou sans sommeil, avec ou sans souper. Nous nous faufilons sous la tente minuscule. Bernard s'allonge d'un côté, Claude, Pemba et moi nous accroupissons en face de lui sur nos sacs de couchage. Une bougie s'allume, Pemba Norbu va passer la soirée à fondre quelques poignées de neige pendant que nous nous ingénions à avaler du jus de fruit glacé et à éviter les crampes... A vingt mètres peut-être dorment tentes, réchauds, appareils de photo... Matin du 28 août 1953 au Camp III de secours (6’400 m) Au petit jour, l'amas de duvets qui emplit la tente se met à remuer. Lentement on se redresse, on se passe la langue sur les lèvres. On écarte la toile pour regarder le ciel: grand beau. Pemba Norbu rallume sa bougie et prépare quelques gorgées d'eau. La bouche en feu, nous nous équipons longuement et sortons. La neige est poudreuse, profonde, et il faut pousser ferme sur les cannes [bâtons] de ski pour [avancer et] tracer un sillon dans la combe qui monte à droite vers l'arête sud. Claude avance en somnolant encore sous l'effet d'un soporifique. Bernard suit à vingt mètres avec Pemba. Notre intention était de grimper entre les séracs de la face, mais la pente nous pousse de plus en plus à droite. Je me décide à franchir une petite rimaie et un talus de glace pour atteindre l'arête [sud] et le soleil. Il est temps de nous réchauffer; le vallon poudreux était dangereusement froid. Corniche? Non, mais une croupe tombant en séracs et en précipices de deux mille mètres. Nous nous arrêtons. Bernard a une main inerte, Claude bat ses pieds l'un contre l'autre, Pemba Norbu se plaint de ne pas sentir ses orteils. Massages. Nous repartons en jalonnant la route en prévision de la brume d'après. La neige est soufflée, les crevasses camouflées. Droit au-dessus de nous la grosse barre rocheuse qui soutient le sommet et s'appuie sur un glacis de neige raide. L'arête soudain s'interrompt; à trente mètres commence le glacis séparé de nous par un énorme fossé. Mais deux lames de glace franchissent la crevasse, et nous passons en équilibre sur [l'un des deux feuillets blancs], tandis que nos ombres se découpent contre l'autre. Nouvel arrêt. Bernard ne sent plus ses pieds. Avec Pemba nous les frottons longtemps en vain. Atroce sensation: j'ai l'impression de masser les pieds d'un mort... La volonté de mon ami n'y peut plus rien: il n'est pas en état de continuer. Le temps presse. Claude et moi devons partir pendant que Bernard tourne son dernier mètre de film [il avait emporté une caméra] avant de se résoudre à redescendre avec son sherpa. La pente de neige, dominée à droite par le grand ressaut rocheux et à gauche par l'arête ouest, monte d'abord faiblement, puis [d'une manière] très raide jusqu'à deux rochers qui marquent le tiers de sa hauteur. La neige n'est qu'une croûte ventée qui sombre dans une poudre instable. Que de fois je me suis déjà vautré dans ce genre de plâtras, à pleines jambes, à pleins poumons, avec une joie sauvage! Mais au Nordend, au Täschhorn et ailleurs je croyais la neige sûre; j'avais confiance. Aujourd'hui je vois l'avalanche à chaque pas... Ces rochers semblaient à portée de la main. Malgré notre hâte, ils se rapprochent à peine. Quand enfin nous les touchons nous respirons: une étape est derrière nous, et ce perchoir au moins ne risque pas de glisser [et de nous emporter]. Juste au-dessous de nous, au Camp III, Bernard et Pemba se massent les pieds, s'installent. Plus loin dans les séracs monte une cordée – les trois sherpas que nous avons renvoyés hier soir, mais qui reviennent avec du matériel. Sans doute aux flancs de la grande tour peinent Guillemin, Desorbay et leurs sherpas qui malgré accident et contusions sont prêts à nous soutenir. Tant de travail et de dévouement pour une paire de grimpeurs accrochés à un sommet! Au-dessus de nous, la pente faiblit un peu puis se redresse à un angle difficile à évaluer. Claude voudrait monter tout droit pour éviter de couper les pentes; je préfère traverser à gauche jusqu'à l'arête ouest avant que ce soit trop raide. Les deux solutions sont mauvaises. [Il faudra faire une combinaison des deux.] Nous nous prenons à lorgner vers le bas, vers la sécurité. Le Nun mérite-t-il que nous risquions notre peau sur des plaques de neige ventée? Il faut nous secouer, avancer. Claude attaque la face. La marche est pénible même pour le second. Ma compagne grimpe tout droit. Elle plante son piolet devant elle et se hisse lentement d'une jambe sur l'autre. Mais bientôt elle rencontre de grandes plaques de neige soufflée qui la font incliner à gauche. Ces plaques à vent dessinent de longs festons attachés en oblique à l'arête ouest. Craignant qu'elles ne supportent pas notre poids, nous en suivons le bord inférieur en une traversée de plus en plus horizontale. Souvent ni crampons ni piolet n'accrochent une neige sûre. Nous n'osons plus faire d'efforts violents de peur de déchirer une plaque, et devons nous glisser patiemment pas après pas sur la neige en farine qu'il est impossible de tasser. Le soleil frappe en plein la masse fragile et semble la miner de minute en minute. Près de l'arête, la pente se cambre. Heureusement nous trouvons une bande de neige dure où Claude, à petits pas étudiés, s'avance vers le ciel. Son piolet brille, elle le passe par-dessus la crête. Du coup les visions d'avalanche s'évanouissent et nous nous trouvons riants sur une arête bonasse qui mène tout droit au sommet. Midi et demie... le Nun est à nous! Le sommet semble tout proche. Je pose mon sac et j'entreprends de faire vivement la trace [càd de créer un chemin, en partie en écartant et en partie en tassant la neige]. La neige pourtant est instable une fois de plus: à droite de la crête le soleil l'a minée, à gauche elle est poudreuse, folle, et le fil même de l'arête repose sur une pourriture sans consistance. La neige m'a toujours plu. Cette mauvaise neige me passionne. Pas de coups de pied, pas de moulinets du piolet. A mesure que mon pied s'enfonce, j'essaie d'évaluer la cohésion de la poudre ou des gros cristaux, de savoir jusqu'à quand la neige va supporter mon poids et quand elle risque de s'effondrer. Il me semble qu'un nouveau sens se développe à travers mes lourds souliers, un sens qui juge d'un matériau toujours changeant. C'est l'art de l'équilibre qui entre en jeu pour qu'aucun heurt, aucune torsion subite de la semelle n'accompagne le passage d'un pied sur l'autre. Il y faut aussi l'art du rythme pour monter vite et sans fatigue – un rythme subtil qui s'adapte aux changements de neige. Une fois cet équilibre et ce rythme acquis, j'aime à me laisser bercer par mes jambes, la tête libre et rêveuse, les yeux pleins de l'éclat de la neige. Vers 2 heures une légère brume nous entoure. Sur l'arête devenue très raide, la neige s'est amassée en congères où il faut tracer une tranchée harassante. Ma camarade insiste pour que nous nous relayions à chaque longueur de corde, et semble trouver tout naturel de faire la trace [une fois sur deux]. Lorsque vient mon tour d'attendre, mes yeux restent rivés à sa petite silhouette bleu-ciel posée sur l'arête immense: d'où vient donc la volonté qui tire cette femme dans une neige épuisante au-dessus de 7’000 mètres? Dans la brume, on distingue des rochers aux flancs de l'arête. L'un après l'autre, chaque bloc est dépassé, et nous débouchons sur une calotte blanche. Une tour rocheuse avec un grand bec sur la gauche [le sommet!] apparaît à notre niveau. Comme c'est encore loin! Mais la brume nous a trompés et en un instant nous sommes au pied de la tour. –Passe devant! –Non, tu mérites de toucher le sommet en premier. –Et toi donc?... Claude se décide. Un ressaut la cache. La corde file, puis s'arrête. Une vague de joie m'assaille: elle est au but. Mais sa voix arrive, claire: –Viens, les derniers mètres sont plus larges, on peut monter ensemble! Et, les yeux rivés sur l'extrémité de cette petite crête de neige qui s'arrête en plein ciel, nous avançons bras dessus, bras dessous, lentement, pour mieux savourer notre immense joie. Espoirs, tentative de l'an dernier, préparatifs, efforts, progrès et déceptions, tout cela se concrétise, s'accomplit en ce minuscule dôme de neige où nous nous asseyons radieux. Nous oublions fatigue et soif, même les dangers de la descente, et nous rêvons. Nous rêvons en une extase irraisonnée et inexprimable qui s'harmonise avec la brume rousse et le soleil diffus. Peu à peu pourtant s'ordonne cette joie sans mesure. Devant mes yeux tout pleins de visions brillantes se présentent des visages. D'abord ma femme. Elle pleurait, voilà deux mois, quand j'ai cru que je ne pourrais me joindre à l'expédition. C'est aujourd'hui son anniversaire. Quel cadeau de fête! Voici la petite silhouette de ce compagnon [Edmond Pidoux] de tant de vagabondages, qui a tant contribué à me façonner en grimpeur... et en homme. Et d'autres. Et les camarades, Français et sherpas, échelonnés aux flancs de la montagne, qui attendent avec confiance le succès de notre grimpée. Joie pour eux et pour moi! Mes amis! D'entre eux, seule Claude est en face de moi; mais sa ténacité et sa douceur me les rappellent tous, les représentent tous devant moi. Des amis! Depuis trois ans, en solitaire, j'ai parcouru des faces, escaladé des arêtes – de belles courses, dans cet Himalaya merveilleux. Je n'y ai ressenti qu'une demi-joie parce qu'aucun compagnon n'était là pour illuminer les marches et les haltes. Mais aujourd'hui, j'ai des amis!... Peut-être ai-je cherché à la montagne un jeu, un terrain à exploits, ou une «chambre haute» (1). J'y ai surtout trouvé la joie de l'amitié. ... Et n'oublions pas d'emporter un caillou pour Michel... (1) Allusion à un recueil de poèmes alpestres composés par Edmond Pidoux, le compagnon mentionné quelques lignes plus haut. Note Complémentaire de Pierre Vittoz ("Die Alpen/Les Alpes", Revue du CAS, 1954). Note qui aurait dû paraître dans le numéro de fév.1954) (Cette note fourmillant de noms, de dates et d'altitudes prouve que P.V. pouvait, quand il voulait.) Par suite d' un malentendu, cette note complémentaire, qui aurait dû accompagner le récit de Pierre Vittoz dans le numéro de février 1954, est restée dans un tiroir. Mieux vaut [la publier] tard que jamais. Le Nun, 7'135 mètres, et le Kun, 7'085 mètres, situés à une centaine de kilomètres à l'est de Srinagar au Cachemire, forment le groupe montagneux le plus important entre le Nanga Parbat et le massif du Garhwal. Il fut exploré dès le début du siècle - du moins son versant nord - et le Kun fut escaladé par Piacenza en 1913. Deux expéditions au Nun, en 1934 et 1946, atteignirent 6'600 mètres sur son arête est. Sur l'étude des documents et à la suite d'une reconnaissance que je fis en 1952, l'expédition dirigée par Bernard Pierre en juillet-août 1953 s'attaqua par le sud à l'arête ouest. L'équipe, composée des Français B. Pierre, Mme Claude Kogan, Dr J. Guillemin et M. Desorbay, et des Indiens Flight Lt Jayal et Capt. Jahori eut la grande amabilité de m'inviter à la rejoindre, puisque j'étais sur place ou presque. L'itinéraire ne présente de difficultés objectives que dans la partie inférieure de l'arête ouest, mais le temps incertain et d'abondantes chutes de neige nous prirent beaucoup de temps. Après deux semaines de marche d'approche le camp de base fut établi à 4'700 m. le 30 juillet 1953. Le camp I planté sur le col au pied de l' arête ouest à 5'400 m. le 1er août. Le camp II fut occupé le 9 août et le camp III à 6'400 m. le 21 août 1953. Le sommet ne fut atteint que le 28 août 1953 et l'expédition était de retour à Srinagar le 9 septembre. Nous étions accompagnés du fameux Ang Tharke et de cinq jeunes sherpas. p_ Vittoz |
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ASCENT OF THE NUN (23,410 ft.) By Pierre Vittoz Article published as a chapter in the book/ hard cover journal The Mountain World 1954, 224 pages, edited by Marcel Kurz, Ruskin House, George Allen & Unwin, Ltd., London, 1954. PDF version. FOREWORD [by Bernard Pierre:] Tilman has said that the one who hears the call of the Himalaya would do well to find the road there [bad translation]. However, I cannot help comparing this road to a difficult steeplechase, the major obstacle of which—its big ditch—is obtaining authorization. Thank God! it had been secured [authorization for the whole expedition to the Nun in Jul-Aug1953], not without difficulty or delay, forty days before departure. In all innocence and as if to intensify the difficulty, we had asked for authorization to enter a region that was politically aflame and suffering from spasmodic outbreaks: Kashmir. No more, no less! But, as Corneille’s hero claimed, “Conquering without danger means triumphing without glory”. The aim of this expedition was the Nun (23,410 ft.), the highest point in the Nun-Kun massif, situated east of Srinagar. Why the Nun? Our jobs forced us to undertake a Himalayan campaign during the summer and we had to escape the monsoon; Kashmir seemed to be sheltered from it. We then had to look for a mountain of 7000 m. (23,000 ft.). In my search I came upon a sentence by Marcel Kurz—that doctor of alpine science—in Berge der Welt, V, 1950, page 194: “Is it not strange that the only seven-thousander [actually, there are two 7,000er: Nun and Kun] in the 700-km. stretch between the Garhwal and Nanga Parbat, only 100 km. from Srinagar, the capital of Kashmir, should be virgin? Mountain-lovers take note!” They did, and they numbered seven: a Swiss, two Indians and four French: an international expedition. The Swiss, a missionary, had been brought to my notice by Kurz (the same Kurz as before!). Having lived for three years in Leh (Ladak), 100 km. from the Nun, Pierre Vittoz converted souls while occasionally tormenting the six-thousanders. The two Indians had both participated in Himalayan expeditions, Capt. K. C. Johori on that to Kamet in 1952, and Lt. N. D. Jayal (who had flown over Everest after its conquest) on that to Kamet and, in 1951, one to Trisul. The four French already knew something about climbing distant mountains: Claude Kogan (of the so-called weaker sex) and Dr. Guillemin were members of the Franco-Belgian (1951) and Franco-American (1952) expeditions to the Peruvian Andes. Michel Désorbay had led an expedition to Spitzbergen, and Bernard Pierre, after participating in an expedition to the Hoggar in 1951, was the promoter of the Franco-American expedition to Salcantay in 1952. As to the principal actor, the Nun, it had been the object of two serious British attempts, one in 1934 and the other in 1946, which came to nothing (by the eastern ridge). On the other hand, the western ridge seemed to offer a better chance of success. My conviction was supported by the reconnaissances carried out by Waller in 1937 and Vittoz in 1952. New Delhi was the assembly point for the members of the expedition and the Sherpas (Pa Norbu, Ang Phutar, Ang Kami, Gyaldzen, Pemba Norbu) under the orders of that remarkable sirdar, Ang Tharke. Only Pierre Vittoz was missing, for his filly « Authorisation » (authorization to leave Ladak!) almost fell at the last fence. But taken well in hand, it caught up with the bunch at Doda on July 14th. It was at this little town, situated south of the Nun-Kun massif (the route from Srinagar to Leh having been forbidden at the last moment) that the approach march of about 150 miles began. More than go miles of typically Kashmir valleys were first ascended with two tons of material on the backs of mules. At Yurod, the mules passed their loads to a hundred coolies. On July 26th the expedition at last delightedly caught sight of the Nun. I now hand over the story to one of the craftsmen of the victory—and what a craftsman! — Pierre Vittoz who, it might be said in passing, seemed to me the perfect model of the Himalayan man in heart and limbs and wind, and above all with a stomach ready to digest any kind of preserved food that can be found, including the canned kind. Bernard Pierre MAIN ARTICLE (by Pierre Vittoz) Impatience made me force the pace: the Nun ought to appear [further along the] bend of the valley. Slowly a rock face slid to the left and made it possible for me to see a great snow crest. How beautiful it was! While marching, I began to work out an itinerary on those vast slopes. But what was this? Behind the rock face that was moving aside appeared a ridge of ice. A few more steps and this new ridge was as high as the white crest. Then it was even bigger and the face that supported it became enormous. Where would this immense and rectilinear crest come to an end? At last the pyramid of the Nun rose up in its entirety. Crystalline, glittering under the September snow, it does not dominate any other summit; it asserts itself simply and indisputably. The Tibetans have given it a charming name: Shel Changma, “the crystal willow”. Even the K’un, almost its twin in height, seems planted there like a dark and hunched subordinate, to form a contrast with the whiteness and purity of its lines. In that Autumn of 1952, a few days sufficed to settle my mind: of the three routes suggested by the mountain’s structure, the eastern ridge seemed too long and difficult; the northern ridge led to summit slopes that were too precipitous; the western ridge, steep but regular, was easy of access from the north, whence I was coming, and seemed the best. It remained to climb it. The Nun-Kun massif is 60 miles east of Srinagar and had already interested more than one Himalayan. In 1903, Sillem discovered the great northern glacier (1) and the snow plateau which separates its two main summits [Nun and Kun]. In 1906 the Bullock-Workman pair spent three months in the massif, climbed Pinnacle Peak (22,737 ft.) and ascended the great Shap’at Glacier to the east. In 1913, Piacenza, the conqueror of the Furggen, climbed the K’un (23,246 ft.). Only in 1934 did anyone attack the Nun (23,410 ft.) the highest summit between the Garhwal and Nanga Parbat. By way of the Shap’at Glacier, Harrison and Waller reached the White Needle (reckoned as 21,980 ft., more probably 21,650 ft.), a shoulder of the east ridge. In 1937 Waller came back to try the west ridge, but with him he had only three coolies and, following a paroxysm of toothache, had to turn back with an interesting photo as his only trophy. In 1946 Berry took up the east ridge again, but did not get beyond the White Needle. Following upon their Peruvian explorations, Madame Claude Kogan of Nice, and the Parisians, Bernard Pierre and Dr. Jean Guillemin, began to take sidelong glances at the Himalaya. With one young man from Lyon, Michel Désorbay, they organised an expedition to the Nun for July and August 1953, and were kind enough to invite me to join them. While I continued to live (withdrawn at) [in remote] Ladak on the Upper Indus, they arranged all the details [from France], secured their visas, enlisted two Indian officers, Flight-Lt. N.D. Jayal and Capt. K.C. Johori, and engaged Ang T’arke, with Ang P’ut’ar his brother, Gyaldzen VII, Pa Norbu, Kami and Pemba Norbu (3). There was only one annoyance: we had to approach the Nun from the south, which I did not know. On July 14th, 1953 we came together near Jammu at the foot of the Chennab Valley, which we were to follow through Kishtwar, in order to continue due north, ascending the Marai and Krish Nai rivers. The sun was crushing. Half-naked, we grumbled our way through six stages, always hesitating between the sweat of walking and the grilling that riding on the wretched mules became. The temperature was phenomenal to the point of reducing even the Parisians to silence. The Sherpas were more talkative and as they had come straight from either D’aulagiri or Everest, their reflections on André Roch and John Hunt gave me some good moments. As merry as they were devoted, Ang T’arke and Gyaldzen were to entertain us with their repartee and pranks for two months. At the end of the mule track, at Naopachi (Napaz to the topographers), a village where all the coolies had to be recruited, there was the traditional comedy: impossible to go higher, since the bridges were destroyed. Besides, there never had been a road there. Moreover, bears were so numerous that no one was willing to leave his village. The conclusion was that the porters demanded seven rupees a day. But Bernard Pierre, with his experience of Arabs and South Americans, was a worthy expedition leader: he secured an overall price of eighteen rupees per coolie for what was to be six days’ ascent and three days’ return, Luckily, there proved to be only one destroyed bridge; a patrol sent out on reconnaissance was able to rebuild it in two days. As to the bears, an inexhaustible topic of conversation, two of them were seen one evening by a party which had probably had too much cognac. Apart from the bears, our preoccupation was how to approach the Nun. We were fully agreed to attack the west ridge. But how were we to reach it? The Krish Nai Valley took us to 13,000 ft., at the foot of the southern side, a formidable precipice. Could we find from there a track to the pass at the base. of the west ridge, which was placed at 18,700 ft.? This point, which seems never to have been reached, we called the “Col de Bonne Espérance” (Pass of Good Hope), because we presumed that what followed would be simple. But, to get there, we had no other data than a vague and fanciful map. So it was with the pleasure of upstarts that Désorbay and I, ascending grass slopes and moraines, on July 29th, discovered a gentle glacier which descends straight from the pass, and there we chose the site of our Base Camp near to its tongue. The next day we led the whole caravan thither and began excavations on the crest of the moraine at 15,420 ft. The Nun was too close to stand clear; its black monstrous rampart overwhelmed us. On the other hand, opposite us, behind a wide white summit, a snow face, cut into grooves, formed a Himalayan counterpart to the fantastic slabs of the Fitz Roy, and we never tired of watching the light and the clouds playing among the hitherto unknown but soon familiar ridges. On August 1st, 1953, Pierre, Jayal, the Sherpas and I left in the direction of the pass. The moraine and the glacier were easy and we rose regularly, while the summits surged up around us. At the foot of the pass, we halted. Should we climb straight up or seek a way elsewhere? The Sherpas did not fear the slope and after a hard effort we dumped our loads on the dry and sunny side of the Col de Bonne Espérance. A glance at the altimeter showed it was only 17,700 ft., so there were still another 5,580 ft. of the ridge before the summit. While Camp I was being set up, we passed the glasses [jumelles binoculars] round, surprised and then anxious: the west ridge (the base of which was at our level, 300 yards to the east) at first rose in two great leaps, then lost itself in the south-west face. A secondary rib, issuing from the precipices of the north-west face, then replaced it and rose was straight to the summit. Between them, a hanging glacier plunged in seracs (permanent glaciers hanging along cliffs) to our left after being fed by the upper slopes of the south-west face. But this is what was so serious: the two leaps of the lower ridge seemed impassable. They were too steeply inclined, especially the upper one, which culminated in a large tower. To the right they fell in a vertical wall towards the Base Camp; to the left they were armoured with ice that was too steep. The following morning, while our companions took photographs on the plateau to the north of the pass, Ang T’arke and I went to prowl about on the staircase of séracs on the north-west face. All the slopes were streaked with avalanche tracks. We did some fine ferreting in every corner, but the staircase was too rickety. And then it became steep; I saw this from the pace of Ang T’arke, who was recutting the steps which I had carelessly made with a blow of my axe. We quickly tired of these unhealthy slopes and went back, passing around the foot of the west ridge. Briefly [In brief, In summary, for short], this ridge was not so bad; it could be climbed, it had to be climbed! Strengthened by this certainty, which confirmed what I had seen the previous year in profile, I returned to Camp I. Pierre, Désorbay and Guillemin had just arrived and were incredulous and recalcitrant listeners: “You’re dreaming! Climb that tower at nearly 20,000 ft.? It would be difficult even in the Alps. It’s a trap! How are you going to get the Sherpas past it?” In reply, the next day brought a squall [bourrasque] that chased us back to the Base Camp. On August 6th, Ang T’arke, Pa Norbu and Gyaldzen, the three best of the Sherpa climbers, and myself welcomed Madame Kogan to Camp I. The porters made up their minds to tease their missionary: “Precious body, where shall we erect the tent for the lady chief ?”’ —“The lady will sleep in my tent, little brother.” —“And what about the proprieties?” [i.e. Is it appropriate? Is it suitable? What about the applicable rules?] —“That will be no trouble.” —“But, precious body, you are a lama...” (When, a month later, some romantic journalists wanted to headline “a woman and a priest”, Gyaldzen, in a sententious tone, commented jokingly: “I told you so; you should take care!”). But the lady chief, seated on a stone, did not understand or seemed not to understand. With the glasses to her eyes, she disparaged my find: “We’ll be fine on that tower; one day of snow...” However, the next day we reached the foot of the ridge. The first tower, 650 ft. high, had to be turned on the left through a small valley of ice. The slope was steep but cutting was easy. Bent over the white page of my imposition (?), I sometimes cast a glance backward to see how my “tourist” (Ms Claude Kogan) was getting along. Perfectly at ease on her crampons, she soon insisted on relieving me. The astonished Sherpas followed lightly with small loads. Half-way up, a rock outcrop provided relaxation for arms and eyes. The slow ascent continued and for lunch we reached the saddle beyond the tower. We did not resist the desire to get to the top of this first tower while Ang T’arke was already searching for a terrace on which to pitch camp (Camp II). “Just a minute, elder brother”, we said, “the day isn’t finished yet.” ((We want to climb further and set up Camp II further away higher in the mountain)). The main buttress rose above us for another 1300 ft. Distorted by perspective, it looked easy. And it was ((…in the beginning)). By slopes of broken stone and névés we had soon ascended a third of it, as far as the foot of a ramp of very steep ice overlooking a couloir on the south face. There a rope had to be fixed. The Sherpas installed themselves on the highest rock and began to unroll the thin nylon rope tied to my belt. At the end of two hours they had unrolled about 400 ft. and Madame Kogan went with a snow-scoop to get water for her exhausted companion (Pierre Vittoz). Then she took the lead and led us leftwards over some snow-covered rocks. I knew that from this precise point, by crossing the rib of snow that rose up for 6o ft. on our left, we might be able to turn the summit of the tower by a ledge of séracs. But the rib seemed to us too steep and we continued straight on into a mixed terrain that was quite difficult. A little before 5 p. m., Madame Kogan came out on the summit at about 19,700 ft. and began the descent on the other side, along a thin ice ridge. It would not go ((But it was not feasible)); it was too steep and long, and it would be ridiculous to make the expedition pass that way. Tired and bad-tempered, we ascended to the summit again. The south side of our tower was a frightful precipice; on the north, the bulging slope vanished after a rope’s length. How were we to cross this single obstacle ? Beyond it everything seemed easy: by zigzagging in the nearby hanging glacier, we would reach 21,300 ft. and a snow-slope leading to the upper west ridge and the summit of the Nun. One chance remained to us: the ledge of séracs in the north face. The Sherpas were waiting for us below the tower; I found it difficult to admit to them that they had brought their sacks in vain ((for no purpose)), and we went down again all on one rope. At the marked spot, Madame Kogan secured me from above and I crossed a sheet of snow undermined by the heat of the sun. I approached the rib and touched it. Hurrah! On a sérac, a few yards away, began a large glacier ledge which cut the whole northern side of the tower. As soon as they heard the news, the porters placed their loads in a corner and scurried off before twilight, pursued by two triumphant climbers. After an interlude of snow and rain, on August 10th it was the turn of our three comrades to climb the towers. Bernard Pierre fixed a rope for crossing the snow rib and set up Camp II on the ledge of ice on the far side of the main tower, at 19,200 ft. The next day [11 Aug 1953], with Désorbay, Ang T’arke and Pemba Notbu, despite the mist and the very heavy snow, he ascended the hanging glacier to 20,200 ft., where he pitched a tent [a provisory Camp III]. Meanwhile, we ((PV and KG)) had arrived at Camp II, where we welcomed them on their return. They were dog-tired and pessimistic: “It’s immense, really a world of its own; there will have to be a supplementary camp.” On the other hand, the summit slopes seemed as easy to them as to us — what an illusion! Madame Kogan, Guillemin and I wanted to improve their track, but the wind and mist sent us back to the Base Camp. This time the weather had completely broken ((turned completely sour)), although Jayal and I had affirmed that the monsoon scarcely touched Kashmir. Humid days stretched out in tents which seemed to grow smaller from hour to hour. Luckily, having found a pack of cards, we were able to kill time. One night (Bernard) Pierre shook me: “Do you have a minute?”—*“Yes, even two.” — “We’re mouldering away here ((we are turning in circles here, we are rotting)) and the days are slipping by. Good weather or no, we must go on up and in force. Three attacking ropes, with Jayal and all the Sherpas in support.” It was true; we must act ((we had to act)). In the morning the powerful attack conceived by the leader was organized and began to unfold. First of all ((Leading the move)), the Sherpas broke loose first to re-equip Camp I and put its tents in order. On August 19th we followed like thoroughbreds (étalons de course, pur-sang) that were being spared. The sky had cleared and the mountain gleamed under fresh snow. There came to me again the impression that the Nun had left with me the previous year: beyond the enormous slopes of the tower, and far beyond the waves of the hanging glacier, the pyramid stood out in soft and elegant lines. “Crystal Willow!” ((saule de cristal)) How right that name was! Snowfall and wind had made a mess of the staircase on the great tower. I had to recut it throughout the upper slope while sleet (neige fondue) beat upon my waterproof hood. At Camp II, the spectacle [looked almost funny]: the pneumatic mattresses were floating [inside the tents on melted water that had been blocked inside from wind-blown snow flakes] ((from side to side of the tents) the wind had forced the snow inside and the water from its melting had not been able to escape through the nylon ground sheets)). A long job of bailing out — reminding me of happy days on the Lake of Geneva [did PV sail with canoes on the lake from Lavaux ?!} —was necessary in order to return these improvised “canoes” to their original use. From Camp II the track was marked by a few flags; first a long oblique ascent to the left, then a slope to the right, finally a circuit in a combe. We halted at the point reached by [Bernard] Pierre ten days before [the provisory Camp III]. In the sleet [neige fondue], my friend Bernard [Pierre] drew back his shoulders: his great breadth and his beard had earned him the name of “Black Bear” among the Sherpas. The [Camp III] tent was folded and we went on in a snow that was becoming ever deeper, my ski-sticks [helping a lot] (making a great contribution). At 21,000 ft., at the very foot of the snow face that falls from the summit, we dumped our sacks on a small plateau and installed the third and last camp (the final Camp III). Nanga Parbat [mountain] emerged from the clouds. The afternoon was radiant, with spangles of snow hovering in the sunlight. At nightfall, Guillemin and Désorbay joined us [at Camp III] with Kami and Gyaldzen. The other porters, except for Ang T’arke, had gone down again. We were five Europeans and three Sherpas impatient to be on the summit the next day. The Himalaya certainly mocked our attack in force. The 22nd August 1953 was not a day of victory, but a day of storm and infernal wind. We rashly sent Kami and Gyaldzen back, to learn later that they had spent the whole day straying from sérac to sérac, as also did Ang P’ut’ar and Pa Norbu, who had vainly tried to bring us provisions. The next day [23rd August 1953], not in the least discouraged, the Sherpas once more left Camp II to join us [in Camp III]. During this time, we had had to resolve to go down. The snow and the mist [la brume] were such that we wandered along with compass and altimeter in hand. Ang T’arke and his memory for places came to our rescue, and we were approaching Camp II when we heard our straying porters call. [Did they call after seeing the avalanche, in order to warn their companions, or did they shout to establish contact, triggering perhaps the snowfall?] At the same moment, the slope slid under our feet. There followed a furious struggle against the snow and a tug [un petit coup, une traction] of the rope. Guillemin succeeded in anchoring his axe in the old snow, holding Madame Kogan and me after about 150 ft. The other three disappeared in the fog and the eddies of snow. A mad anguish seized me. Unroped, I ran down the channel cut [carved] by the [enormous snow] slip. Two men remained on the surface. Ang T’arke hurled himself [s’est arraché à la neige] upon a hand that was sticking up through the snow. He freed a white and contorted face; it was Désorbay, who was suffocating under the pressure of the snow and the rope. Like madmen we scraped around his chest, cut the rope and straightened his horribly arched back. Guillemin and Madame Kogan ran up, followed by some Sherpas. They freed Désorbay completely, sat him down and rubbed him. [Bernard] Pierre and Ang T’arke were sitting, dazed, groaning at each breath. Surrounded and supported, all three got to Camp II which was only a hundred paces [cent pas] away. Guillemin [le médecin de l’équipe] was busy with oxygen and injections: “Désorbay must get down the towers before the pain revives.” [He said]. We went down in three ropes. Huddled up and strengthless, staggering against his will and despite the track made for him by two Sherpas, Désorbay set out on the great vanishing slopes and step by step drew near to the glacier that appeared between patches of mist. What a nightmare, and how my heart convulsed at each false step and every hesitation! In this new snow, might not another avalanche carry us off? At last, we came to the plateau and [Bernard] Pierre’s and Ang T’arke’s groups emerged from the mist. Thank God we had avoided a [further] catastrophe. Once more we were at Base Camp. Guillemin declared that there was nothing serious [but] bruises and nervous shock prevented Pierre, Désorbay and Ang T’arke from starting out again. The doctor would himself stay near them, with Kami who had taken a bad chill. It was sad to see my comrades eliminated. Now there was only Madame Kogan, our last chance… but a good one [and me]. She was by far the best and most active climber of us all and perfectly acclimatised. With her, a light and rapid attempt had every chance of conquering the Nun. We left as soon as the weather improved. Despite his impaired condition, Bernard Pierre decided to accompany [to join] us to guard against anything unforeseen. Ang P’ut’ar, Pa Norbu, Gyaldzen and Pemba Norbu followed us to evacuate the camps. It was a sullen and impatient ascent. We were still suffering from the shock of the avalanche and our holiday was drawing to a close; but our desire to reach the summit grew, and we ascended moraine, open glacier, debris, talus and fixed rope without stopping until we got to Camp Il. On August 27th [1953], we carried up a tent and sleeping bags to complete Camp III, partly evacuated on our retreat. The slope where we had slipped was absurd: scarcely 30 degrees. The whole surface had been remoulded by the wind and only a few large blocks on a shelf two or three hundred yards below us bore witness to the slide. The crust and powder snow forced us to great efforts and our fears became vocal again. A bridge over a huge crevasse cracked under my weight. During the halt halfway up, the sleet rattled on our hoods. Would we never get good conditions? The air was icy and Madame Kogan asked me to rub her chilled back. In avery respectful voice, Gyaldzen enquired: “Has she got fleas?” An enormous shout of laughter warmed us and made us optimistic, and I resumed the track with enthusiasm despite the fog and a foot of powder snow. Rather luckily we found a few flags again and reached 21,000 ft. The altimeter and the relief showed us that we were near the camp [Camp III], but the tents were invisible. “Up there!” No, that was a block of ice. “Down there!” No, another piece of sérac. All these blocks were strange; we did not remember them. Anxiety overtook us and we had presentiments of something unpleasant. There it was, in a gap in the fog: an enormous ridge of séracs had fallen from the flanks of the summit and Camp III had disappeared beneath it. This was too much for our nerves; each of us held his companion, his friend, responsible for this avalanche which could have crushed us like mice. A terrible and idiotic piece of abuse that was quickly forgiven. With an air that I hoped was calm [Striving to look calm], I dug a terrace at the side of the ice debris. The Sherpas found this natural and willingly helped. But when [Bernard] Pierre asked them who would like to spend the night with us, Pemba Norbu was the only one not to make a wry face. With him we made a crowded foursome under the low roof of a tent for two. It was warm, but how thirsty we were! Over a candle, a little snow was melted. We sucked frozen fruit juice, and sugar which would not dissolve on our dry tongues. And to think that fifty yards away were two stoves and all sorts of nice things, as well as three of our cameras! At last came August 28th, calm and radiant. A perfect day for the summit. A straight line would take us there by the snow-covered south-west face. But after our experience of avalanches, the smooth slopes had lost their charm. Leaving at 7.40 a. m., in powder snow where the ski-sticks were useful once more, we came to a rib which marked the bottom of the face on the right. ‘This rib was easy, but towards 21,500 ft. it vanished into the summit slopes. Bernard Pierre, with his faithful Pemba, succeeded in ascending that far. But after the snow slide that had bruised his chest wall and rendered recent days painful, his resistance was undermined and he suffered from the cold. We saw him turn back with heavy hearts, he who had made the expedition possible and had directed it till the last morning. 500 ft higher, the smooth slope was broken by two rocks. It was necessary first of all to reach these, wallowing in wind-crust that lay above bottomless powder snow. This kind of drudgery would not have displeased me too much if the haunting memory of the avalanche was not running round and round my head. When at last we were seated on this rocky perch, we could breathe again, for there there was no danger [any more]. But further on? Madame Kogan took the lead and climbed straight up to avoid cutting the slopes; soon she encountered great bands of windblown snow which rose obliquely leftwards towards the west ridge. Fearing that these sheets of snow would not support our weight, we followed their lower edge in a traverse that became more and more horizontal. It was a slow and delicate advance on a fragile staircase. Towards the end the slope rose up at 55 degrees, but the snow was firmer and my companion succeeded in planting her ice-axe into the crest at about 22,300 ft. Having rested, we started off again at 1 p. m. in calm weather, although the mists gradually enclosed us. The completely snow-covered ridge was unstable; decayed snow to the right, powdery and unsteady on the left. Sure now of reaching the summit, we climbed at a good pace. But above 23,000 ft. the crest steepened and I came upon a succession of bosses [heaps] without stability: snowdrifts through which we had to cut a veritable trench. Fortunately, my comrade was in great form and we could relieve one another from bosse to bosse for this exhausting labour. During the minutes of waiting I marvelled at the technique and the will of this woman, a fragile figure in her outfit of sky-blue nylon. The last snowdrift formed an advance summit. Three further rope-lengths, almost hotizontal, a rock turret, and then arm in arm we followed the little snow crest beyond which there was nothing but the mists. Having reached the summit at 2.50 p. m. we left it half an hour later. We quickly tumbled down the ridge, but the face seemed to us even more treacherous than in the morning. We descended it with infinite precaution, so as to break and to shake nothing. Then a short trot brought us to Camp III, where we fell into Bernard’s arms and Pemba’s saucepan. The Sherpas had brought the necessities up from Camp II and we spent a long and happy night, tirelessly supplied with drinks by our dear Bernard. On the 29th the upper camps were evacuated and on August 31th we began the return march. At Naopachi, instead of descending southwards by the road we knew, we ascended north-west in otder to cross a pass (the Margan Pass, 11,600 ft.) and enter the great valley of Srinagar. And already the passion had seized us again and we were dreaming of another mountain, higher still and further away.
Ajouté 15 déc 2024; modifié 15 déc 2024
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De façon amusante, cette image du Nun fournie par le CAS Neuchâtel se trompe dans ses commentaires explicatifs... À droite, nous avons l'arête nord-ouest (la Branche No1), et non l'arête ouest. À gauche, c'est l'arête sud-est (la Branche No3), et non l'arête nord-ouest. On devine faiblement la petite arête est (la Branche No2) pointant presque en direction du photographe. La photo est prise depuis le plateau enneigé à 5'400m d'altitude, plateau qui forme le Fer à cheval No1 (situé entre les branches 1 et 2). Source: CAS Neuchâtel (2006) (0.02Mb) Le Nun après Pierre Vittoz Après l'ascension historique de 1953, une longue pause a suivi. Le Nun a été gravi pour la seconde fois en 1972. Puis, en 1974, le Ladakh a été réouvert aux aux touristes et visiteurs étrangers. Dès lors, entre 1976 et 1995, le sommet a été atteint pratiquement chaque année. Entre 1996 et 2006, l'aggravation du conflit indo-pakistanais a cependant fait chuter le nombre des expéditions. Depuis 2006, des expéditions repartent à nouveau régulièrement pour le Nun. Près du sommet, l'arête ouest (celle recommandée et inaugurée par Pierre Vittoz) est devenue dans son tronçon supérieur la voie normale de l'ascension. Mais, contrairement aux premiers ascensionnistes de 1953, les expéditions suivantes ont emprunté comme voie d'accès plutôt le versant nord, en commençant sur le plateau de neige, à 5'400 mètres d'altitude, en continuant ensuite par l'arête nord-ouest et en finissant juste avant le sommet sur l'arête ouest. Les deux autres arêtes principales, l'arête nord-ouest et l'arête est, ont aussi été gravies entretemps. L'accès à l'arête nord-ouest se fait aussi à partir dudit plateau de neige. L'arête est se fait depuis Gulmalungo et traverse le grand glacier de Shafat, situé au nord-est de la montagne. En été 1977, l'alpiniste suisse Sylvain Saudan (1936–2024), un des premiers skieurs de l'extrême, a atteint le sommet du Nun en solitaire (!), puis il est redescendu seul entièrement à ski (!). Il est descendu du sommet du Nun en quatre heures, sur des pentes de 50 degrés en moyenne... L'exploit de ce compatriote vaudois ne passera pas inaperçu auprès de Pierre Vittoz, qui écrira un article à ce sujet en 1977. Adapté de: Nun2007 du CAS Neuchâtel. |
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Matho Kangri (6,050-6,250 m)
Ladakh Historical First Ascent by Pierre Vittoz July 1954 [In the article below, Pierre Vittoz shared with us his July 1954 climbing of the Matho Kangri in Ladakh. Pierre Vittoz, at 28, made the historical first ascents of the two main summits of the Matho Kangri Massif, in one single day, during the second half of July 1954, probably on 28 July 2024. This mountain, that P.V. called "Mashro Kangri", is located in Ladakh, approx 25 km south of Leh. Matho Kangri means "Matho Mountain", from the neighbouring village of Matho (or "Mashro" for P.V., or "Masho" on some ancient maps). At the time, in 1954, the Matho massif was unknown to the outside world and indicated on no geographical map. Today (2024), this massif is the most actively trekked mountain in Ladakh! Mainly from June to early October. That mountain is so popular that it had to be closed to tourists in 2021-2023 to enable Nature to recover... At the time, in 1954, the Matho Kangri was known only to locals. When P.V. discovered it, he was struck by its magnificient shape. He set out to climb this remote and unknown peak on solo basis. When he arrived at the summit, he felt utterly alone. With nobody around. With no trace that anybody had ever existed... Hence the title of his story. The main peak of the Matho Kangri massif stands at 6,030 meter, 6,150 meter or 6,240 meter, depending on the sources. The second Western peak reaches 5,950 or 6,000 m. I have realized on 27 Nov 2024 that Pierre Vittoz had actually made the historical first ascent of this nowadays very popular Matho Kangri mountain, after overcoming the "Mashro"/"Matho" naming mismatch by cross-checking the descriptions and images offered by trekking agency websites and PV's ancient SAC journal report. We should thus debunk the claims by two 1985 parties that both thought to have realized the first ascent (they did not know of each other, since no publication was done yet). Namely, the French party (Marc Scherrer, Claude Buhler and Jacques Prillieux) who summited the Matho Kangri on 23 July 1985 and the Japanese party that reached the summit in August 1985. Both claims must be debunked. Pierre Vittoz made the first Summer ascent in any case. The first Winter ascent was achieved in 2002. First official winter ascent was made by a British team in March 2002, Led by Ross Cooper, with Chris Hall, Paul Janlid, Mykl White, and Caroline Williams. At the age of 20 years, Ross Cooper was the youngest expedition leader recorded by the IMF.] Solitude Himalayenne Par Pierre Vittoz Publié dans "Die Alpen/ Les Alpes", la revue du Club Alpin Suisse, en 1955, pages 170-172, avec croquis et 3 illustrations. Source. Copie de sûreté: 11 juin 2024. Les signes ($$$) indiquent les vides laissés par un scannage imparfait de la version papier. Au village de Matho / Mashro ["Le voisin", non présenté:] –[C'est normal que tu ne l'avais pas vue avant,] C'est parce qu'il y en a tant d'autres. [Pierre Vittoz:] –Non, il y en a peu de si belles. –Alors pourquoi tu ne l'as remarquée qu'aujourd'hui? Voilà trois ans que tu visites ce village. –Le village est étendu et entouré de contreforts rocheux. C'est seulement depuis un endroit qu'on peut voir se détacher la pyramide blanche. [Cet unique endroit serait-il la colline du monastère?] –Quelle hauteur? –Aucune idée. Je n'ai pas vu les pentes inférieures. Regardons la carte. 
Le village de Matho, vu depuis le monastère
vers 2010-2020. Au loin, on devine le Matho Kangri. Source: Trip Advisor (0.31Mb and 0.56Mb) Notre carte est une carpe, muette. Celle du voisin, toute neuve, ne donne aucun nom ni aucune cote pour ce chaînon d'une vingtaine de kilomètres. Les courbes de niveaux sont arrondies et trop régulières: autant dire que le topographe n'y est pas allé, et qu'il les a dessinées au jugé. Pourtant nous les comptons et les recomptons: entre 6'200 et 6'400 mètres. Bigre, ça devient sérieux! La carte m'a au moins donné la distance de ce sommet mystérieux. Je peux utiliser mon «théodolite» à la Walt Disney: un grand arc de cercle tracé sur un carton, avec un fil à plomb attaché au centre; on vise le sommet d'un œil avec les coins du carton, et de l'autre on lit dans un miroir la graduation du cercle indiquée par le fil! Un instrument de haute précision!... Mis en position sur un rocher, l'engin indique des angles qui, traités selon les meilleurs principes de la triangulation, donnent au sommet entre 6'038 et 6'193 mètres! C'est tout ce qu'il me faut comme indication. [Étant alpiniste, et pas scientifique], je ne vois aucune différence entre 6'000 et 6'300 mètres. Mais il y en a une très grande entre 5'990 et 6'000... [au niveau du prestige qu'apporte l'escalade...] 
Le massif du Matho Kangri, selon la carte de l'expédition britannique de 1992. Les Indiens ont rebaptisé en 1989 le "Yan Kangri" en Matho I et le "Mashro Occidental" en Matho II. Une même chaîne englobe, du nord au sud, le Stok Kangri, le Goleb Kangri, le Nimaling Kangri, le Matho Kangri, et d'autres, entre le fleuve Indus et la rivière Markha. Dessin par Michael Ratty. Source: Himalayan Club (0.13Mb) Préparatifs Retenue à la maison par notre petite famille [en juillet 1954, Catherine s'occupait de leur enfant no2, âgé de 1 an, et elle était enceinte au 7e mois de leur enfant no3], ma femme s'intéresse autant que moi à cet imposant sommet. [Elle veut en fait savoir combien de temps son mari sera absent.] Depuis quatre ans que nous vivons au Ladak entre les chaînes secondaires qui forment comme les Préalpes de l'Himalaya d'un côté et du Karakoram de l'autre, nous avons déjà étudié plusieurs sommets, proches ou lointains. Mais aucun ne nous a procuré une pareille surprise: une pyramide solidement charpentée, au-dessus de 6'000 mètres, jamais signalée, et à moins de 40 kilomètres de notre station missionnaire [de Leh]. –Comment approcher ce Kangri? [demande Catherine] –Par la plaine de l'Indus jusqu'au village de Mashro, puis par le vallon qui semble avoir son origine près de la montagne [répond Pierre]. –Ensuite? –Ensuite... on verra. Probablement une reconnaissance pour repérer le bon sommet dans un fouillis de voisins et de promontoires, peut-être une autre avant de choisir un itinéraire. –Donc une semaine en tout. –A peu près. Peut-être. [Le champion escaladera finalement le Massif du Matho Kangri à son troisième jour d'expédition, en partant à pied depuis Leh. P.V. aura donc eu besoin de 5 jours au total, pour faire l'aller et retour, tout seul en territoire inconnu, avec un matériel modeste, quand les expéditions modernes de trekking au départ de Leh demandent 10 jours...] C'est demain le départ. J'ai enfin trouvé un porteur. Ils commencent à se méfier de ce sahib un peu fêlé qui les mène au bord des glaciers et s'amuse à grimper les moraines. Celui-ci est encore naïf et m'a promis de me conduire sur tous les Kangri que je voudrais. ["Kangri" signifie littéralement "cime enneigée" en tibétain.] Il a l'avantage d'avoir vécu comme berger dans les pâturages juste au pied du massif. –Et comment il s'appelle, ce massif? –Le Mashro Kangri. –Et quels sont les sommets principaux? Ont-ils des noms? –Oui, les Mashro Kangri. Voilà qui ne nous avance guère. Une fois de plus les naturels ne voient pas leurs montagnes. Comme disait Whymper: les vaches n'y vont pas, donc ça n'existe pas. A défaut des sommets, mon berger au moins connaît chaque hutte et il me fournira du petit lait à satiété. Quant à utiliser ses talents plus haut que les alpages, inutile de l'espérer. Ces gens ont une sainte frousse de tout ce qui ressemble à de la neige. Soudain me prend une panique: Ainsi, vieux fou, tu vas essayer une grande course en solitaire? Sans la moindre connaissance de ce qui t'attend? Sans un homme dans tout le pays pour te dépanner en cas d'accroc ($$$) [Difficile] d'imaginer les difficultés de la montagne. Pas moyen: je n'ai aucune description, aucune photo qui permette d'échafauder un itinéraire. J'admire une fois de plus ma veste en duvet, mes superbes chaussures. Mais à quoi me serviront-elles si je me fourvoie dans ce maquis? Je me répète que je suis un vieil habitué de la neige et du rocher. Mais une crevasse, un glissement de neige...? Je ne crois guère au risque de cheville foulée et de genou déboîté. Pourtant l'épuisement est possible à 6'000 mètres, et la bourrasque encore plus. Dans quelle aventure insensée vais-je me fourrer? Je ne peux pas faire cela vis-à-vis de ma famille, ni de mon travail. Vais-je chercher une excuse et renvoyer mon berger à ses moutons? Si seulement il venait me dire qu'il ne peut pas partir demain! Hésitation, découragement, réaction; peur. Comme ce serait plus simple et mieux d'employer cette semaine de vacances à lire dans un fauteuil, à étudier un problème d'es ($$$) (escalade?) – fût-il himalayen et dangereux... De toute la journée, mon porteur est resté invisible et je n'ai pas pu le décommander. Premier jour Depuis que j'ai bouclé mon sac, cela va mieux et je suis décidé à aller voir cette montagne de près. Première surprise: mon porteur, Bashing Ts'ering, arrive à l'heure dite, au petit jour. Seconde surprise: il amène un cheval, et pour le même prix encore. Voilà qui va nous débarrasser de nos fardeaux et nous permettre de marcher plus vite sur la plaine. Départ Le départ dans la fraîcheur, la descente douce jusqu'à l'Indus sont charmants. Qu'il fait bon partir en course! Ces départs matinaux si décriés, si honnis, sont parmi les meilleurs moments des escalades. Sur les moraines de nos Alpes autant que dans les sables de derrière l'Himalaya, l'air neuf, la lumière qui éclôt, le jour qui laisse deviner ses intentions, tout concourt à une harmonie à laquelle s'accordent le muscle qui s'assouplit et l'esprit qui s'éveille. Mais à mesure que le soleil s'élève, l'air sec se dessèche encore; les rayons qui frappent la peau deviennent intolérables; comme la neige au printemps, le sable réverbère l'éclat brûlant du soleil. Ah, désert à 3'500 mètres, où l'air est raréfié mais le soleil d'autant plus violent, où ne pousse pas un chardon, pas un cactus, seulement des dalles de granit aux mille cristaux... Dessèchement. Miroitement de l'horizon surchauffé. Suffocation. Tournoiement de poussière, de couleurs, de pensée affolée. Enfer ocre. A travers la plaine, nous avons visé l'arbre. Haut et malingre, ses quelques feuilles nous rafraîchissaient l'œil bien avant le corps. Maintenant que Bashing s'y appuie et que le poney aspire l'ombre à pleins naseaux, je relève la tête et aperçois par-dessus les collines abaissées une courtine de glace et une petite pyramide. Un fragment des Mashro Kangri. L'ardeur me revient, et l'envie d'agripper mon piolet. Bashing n'est pas ému. Le seul sommet qui l'intéresse est celui qu'on voit plus à gauche, le Mirutsé, "le plus haut sommet du monde", et celui où habite le dieu de sa famille. Quant à mon équipement, Bashing est en train pour la centième fois de retourner entre ses doigts mes bâtons de ski dont il ne comprendra jamais l'usage. Le village de Matho/Masho/Mashro Une demi-heure plus tard, nous sommes au village de Mashro, dans la cuisine de Bashing. Une petite cuisine balayée jusque dans les coins, avec une douzaine de pots, de marmites, de bols en laiton alignés sur une planche. Au-dessus du foyer est percé un trou dans le toit, et une colonne de soleil en tombe sur la terre battue où elle dessine un cercle jaune dans la demi-obscurité. Le vieux lama curieux Un vieux lama, chapeau pointu, nez vigoureux, barbiche et rosaire, entre sous le premier prétexte venu et se met en devoir d'exploiter la distraction qu'est un sahib. [En effet, le village de Matho abrite un grand et beau monastère, l'unique abbaye sakya du Ladakh, cf. ci-dessous.] Tout est passé en revue, depuis le nom de mon fils jusqu'à la façon dont on fait la bière en Suisse. –Et les petites tentes que vous avez sur les yeux, elles ne sont pas pour vous protéger du soleil? [des lunettes contre la presbytie] –Non, puisque je les porte aussi à l'ombre. Elles ne sont pas en poil de yak mais en cristal, pour mieux voir de loin. –Ah, comme une longue-vue? Et pourquoi voulez-vous grimper sur les Kangri? Ça y est. L'éternelle question est posée, et la réponse est aussi difficile à donner ici que dans les colonnes d'une revue alpine. Je me dérobe en disant que je vais prendre des photos, et démontre les merveilles de mon appareil. 
The Matho Gompa is a Tibetan Buddhist monastery located 26 kilometers at the South-East of Leh on the banks of the Indus River, opposite to Thiksey monastery. The village of Matho is located at the mouth of a deep gorge running out of the Zanskar Range and delving into the Indus. The Matho Gompa is the only monastery in Ladakh that belongs to the Sakyapa order. Tibetan Buddhism has four main monastic orders, like European Catholicism has dominicans, franciscans, cistercians, clunisians, kartousians, etc. There are: –The Nyingma-Pa ("the Old Order", the first, original tradition of Tibetan Buddhism; they were founded by the introductor of Buddhism into Tibet, Padmasambhava, during the first Buddhist wave in Tibet, in the VIII-IXth century. They are those taking care of the Tibetan Book of the Dead, the Bardo Thödol. –The Kagyu-Pa, ("the Oral Transmission"), founded by Milarepa and his master Marpa at the onset of the second wave of Buddhism in Tibet in the XI-XIIth century. They took over the political power in Tibet by the mid-XIVth century, staying in power until the mid-XVIIth century- –The Sakya-Pa, who were founded in the Sakya monastery near Lhasa in the XIth century. They are the most metaphyical group, developing "magical" practices like staying warm a long time in the cold, running for hours, contacting spirits, etc. The Sakya-Pa exercised political hegemony over Tibet from the mid-XIII to the mid-XIVth century. The top Sakya lama was the ruler of the country. and –The Gelug-Pa, the "Virtuous" (wearing Yellow Hats), are the currently ruling branch. They are the most learned monks. They were founded by Tsong-Kapa, the great reformer, during the XIV-XVth century. They have been heading Tibet since the mid-XVIIth century. Their head lama, the Dalai Lama, has been the ruler of Tibet ever since 1642 – until the Chinese invasion in 1951. The Matho monastery was founded in 1410 by Lama Dugpa Dorje (i.e. before the Gelup-Pa appeared in Ladakh). In order to establish that monastic community, the king of Ladakh offered estates from neighboring villages. Nowadays, the monastery is doing fine and its monk staff has been growing in the 1980s-2020s. This monastery is famous for its 600 years old thangkas and for its annual Matho Nagrang festival. The annual Oracle Matho Nagrang Festival is celebrated on 14th and 15th day of first month of the Tibetan calandar, i.e. around the Tibetan New Year. During the festival, two oracle spirits enter the bodies of two hosting monks, for a few hours. Speaking with the mouthes of the two hosting monks, they predict the fortunes of the local villagers for the coming year. The two oracle spirits are known as Rongtsan. The selection of the hosting monks inside the gompa staff is done by... a lottery. Every monk in Matho Gompa has to write his name inside a paper and all papers are collected inside a big bowl. Two papers are drawn from it. The chosen two monks will remain hosting monks, "oracle vehicles", for the next four years, serving once a year. The first year, the monks have to meditate for a period of nine months before the festival to be ready for the oracle spirit visit. The three next years the meditation will last 3 months. Many buildings of Matho monastery Ladakh are decaying but there is an assembly hall that was made in year of 2005 having colourful paintings and a Sakyamuni Buddha. There are images of Sakya Pandita and other Sakya lamas. Museum containing Number of old thangkas that were brought from Tibet in 15th century. Masks and robes which are by lamas in festival can be seen here. Inside the monastery, there is Dukhang at the right side entrance. The wall paintings of Guardians of the Four Directions adorn its verandah. After getting inside, there are two rows for sitting of Lamas along with a throne seat reserved for the head Lama. Behind the throne there are four statues of Avalokitesvara (the boddhisatva (a liberated being coming back to the world to help othe beings) incarnated into the Dalai Lama), Maitreya (the future Buddha), Sakyamuni and Buddha (the historical Buddha). Montée à l'alpage Dans l'après-midi, nous troquons le cheval contre deux ânes qui [doivent se rendre] aux pâturages chercher de la bouse sèche, et remontons le torrent des glaciers. Le vallon est couvert d'al ($$$) Quand le torrent, large d'une dizaine de mètres, [occupe tout le chenal rocheux de bord à bord, les ânes marchent dans l'eau], en suivant une sente entre les blocs. Plutôt que de me déchausser, je longe les pentes rocheuses qui m'offrent un semblant de varappe. La chaleur du jour sur les glaciers crée une forte crue vers le soir et nous restons bloqués devant un gué trop profond. Une pelouse est là tout exprès pour nous servir de table, puis de lit. Deuxième jour Au petit matin, l'eau a baissé et les ânes guéent sans encombre. Au lieu de retirer ses ruines de souliers [et d'aller retrouver ses ânes de l'autre côté de la rivière], Bashing décroche la fronde qui lui pend à la ceinture. La corde tournoie, claque plus fort qu'un fouet, la pierre vrombit, et les ânes, qui ont compris avant moi, se laissent guider à distance. Ils suivent la sente sur l'autre berge, tandis que nous continuons en deçà de la rivière. Cinq minutes plus haut, nous trouvons ce que Bashing appelle un pont: un sorbier tordu tombé par-dessus l'eau; nous nous faufilons entre ses branches avec des précautions de Sioux. Le vallon est devenu une gorge. Les collines sablonneuses qui bordent l'Indus ont fait place au calcaire nu. Le cataclysme qui a formé l'Himalaya a fait basculer les strates et les a fichées verticalement dans la montagne. Ou plutôt il n'y a plus de montagne mais une forêt de pierre, une plantation insensée d'obélisques et de dolmens, un jaillissement de palmes fossiles. On dirait l'atelier d'un charpentier géant qui aurait dressé ses planches partout. Et si encore toutes étaient droites! A certaines [Sur certaines], les bords sont arqués, d'autres sont gauchies comme par un soleil trop violent. La plus fine de toutes est un vrai cime-terre [sabre lourd à lame courbée] de cyclope. Vers 4'000 mètres, il y a encore des buissons. [Nous en profitons] pour chauffer notre thé au soleil levant. Pendant que Bashing pose notre unique casserole en équilibre sur trois cailloux me vient une joie piquante: pas même un réchaud! La simplicité de notre matériel s'accorde bien avec le dénuement de ces montagnes du Ladak. Non, on ne peut pas nous reprocher d'être des philistins. Peut-être est-ce là le secret d'une course dont le «style» et le mouvement nous donnent une joie particulière: harmoniser ses moyens et son but. Des moyens trop faibles, et c'est de la témérité. Trop de moyens, et c'est de la colonisation. Aujourd'hui, Bashing et moi, nous avons juste ce qu'il faut. Certes, rien de trop. Notre confort [ne serait] pas même insolent pour un berger tibétain, et ma marge de sécurité n'est pas si grande qu'elle masque le petit goût aigre de l'aventure. Mais – j'en suis persuadé maintenant que j'approche du glacier – nos moyens sont suffisants. Mon acclimatation me permet de marcher à 6'000 comme à 4'000 mètres. La glaciation dans cette région extrêmement sèche est assez faible pour que le danger des crevasses soit minime. Le temps est au beau fixe, et il n'y a pas de neige fraîche. Tout me dit que j'ai assez d'atouts pour jouer. La partie sera serrée, peut-être perdue, mais pas désastreuse. Il n'y aura entre la montagne et moi ni l'écran d'un attirail superflu, ni la brume d'un risque inutile. –Allons-y. –A vos ordres. –Quand verrons-nous les Kangri? –En arrivant aux pâturages. Encore quelques méandres, une passerelle de mauvaise mine. D'un promontoire, l'horizon s'ouvre soudain. Les sommets blancs se découpent parfaitement nets sur un ciel indigo. Un coup d'œil permet de reconnaître la pyramide aperçue il y a dix jours. C'est le plus haut sommet du massif, une grande voile triangulaire voguant sur les vagues d'énormes moraines. De droite et de gauche une série de bosses raides et glacées apparaissent par-dessus un fouillis de collines pelées. –C'est vers cette pointe que je veux aller. Quel vallon allons-nous suivre? –En remontant ce ruisseau, je vous conduirai sur ce plateau à gauche. –Oui, mais au-dessus il y a des parois de rocher. C'est ce promontoire à droite que je voudrais atteindre. –Alors je ne sais pas. Si, on peut y arriver par cette hutte en face de nous. Puis il faudra suivre le torrent de droite, revenir par des éboulis au-dessus de cette barre, franchir un éperon invisible d'ici, et continuer à flanc de coteau vers la gauche. La famille de bergers polyandres Un homme précieux, ce Bashing. Il connaît chaque sente. Il connaît aussi les habitants de la hutte, et les interpelle: –Holà, Angmo! –Oh! répond une voix de matrone. –[Retiens] ton chien! –Qui es-tu? –Bashing. Je suis venu escorter un grand chef. Le chien, évidemment, a eu tout le temps de se réveiller. Il nous saute contre. Mais Bashing a prévu le coup; il a empoigné sa fronde à une extrémité de laquelle est attaché un osselet; usant de l'engin comme d'un lasso, il l'a lancé sur le cou de la bête. Le poids de l'osselet a fait s'entortiller la corde, et un coup sec fait tomber le mastif à moitié suffoqué. Un truc classique parmi les Tibétains. Angmo sort de la hutte, suivie de ses maris et de sa marmaille. Mains jointes, les adultes font des politesses. Les gosses sont trop occupés à me toiser. Sur les genoux, je traverse le boyau qui sert de porte. Je me trouve dans une sorte d'iglou de granit: une chambre circulaire de huit pieds de diamètre et cinq de haut, aux murs inclinés en dedans, avec quelques dalles en guise de toit. Un trou permet de passer dans une autre chambre semblable où j'aperçois un chaudron et une baratte. C'est ici que par les nuits de vent et de neige s'entasse la famille avec tous les nouveaux-nés du troupeau. Il faut dire que le mobilier ne prend pas de place. Par beau temps on vit sur le toit, et c'est là qu'on s'empresse de me conduire. Sitôt assis sur une toile à sac, je me trouve en face d'un bol de petit lait. Le liquide est couvert de poils et de choses que je n'arrive pas à identifier, et le bol est cerclé de crasse. Mais j'en ai vu d'autres. Le petit lait, aigre, est bon. Sur une couverture sèche du «séré» coupé en bâtonnets. Les Tibétains ne font pas de fromage, et ce séré séché et pilé leur permet de préparer en hiver une soupe délicieuse avec de l'orge, du beurre et de la viande de yak. –Combien surveillez-vous de bêtes [pour le compte de leurs propriétaires]? –Quarante yaks et autant de dzos (hybride entre le yak et la vache). Ça, c' est leur orgueil: quatre-vingts de ces brutes trapues, lourdes et souples, avec d'immenses toisons et des cornes à vous donner le frisson. Tout le reste c'est de la broutille. [Il faut insister pour parler des autres animaux...] –Des vaches, des chevaux? –Pas de chevaux. Une centaine de vaches et mille chèvres et moutons. –Le lait? –Une partie des vaches sont sèches, les autres et les chèvres donnent très peu. Le lait des yaks et des dzos est gardé à part car il donne un meilleur beurre. –Et que faites-vous le reste du temps? –L'herbe est si rare que les bêtes se dispersent constamment. Il faut toujours les regrouper, car les loups attaquent surtout les solitaires. Les léopards blancs sont moins craintifs et bondissent au milieu du troupeau. Mais il n'y en a qu'un couple cette année. Les loups, il y en a toute une horde dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. –[Les propriétaires des troupeaux vous paient combien pour garder leurs bêtes?] La paie? –Nous ne sommes pas payés, aussi devons-nous ramasser les bouses sèches pour les vendre à notre profit. Où que nous allions, nous portons toujours une hotte pour collecter les bouses. –Et comme distraction? –Le ch'ang... Nous donnons des aspirines pour un mal de dent, échangeons des allumettes contre une boule de beurre et reprenons notre chemin. Camp de base à 4'500 m Trois heures plus tard, suant, soufflant, nous sommes au promontoire visé ce matin. Les ânes n'ont rien voulu savoir du raidillon, et il nous a bien fallu porter nos sacs. Malgré le soleil, la rampe n'a pas été mauvaise et nous voici déjà à 4'500 mètres, à ce que dit mon altimètre. Bashing souffle sur un feu de bouse pendant que je m'étends sous la tente de l'expédition. Faisons le point. Les moraines du premier plan cachent la plus grande partie de la montagne. Bashing ne parle plus de me conduire sur tous les Kangri du monde, et sa grimace dit bien qu'il ne montera pas cent mètres de plus. Ce sera à moi de porter mon attirail pour le camp-bivouac que je compte installer vers 5'300 mètres. Au lieu de continuer à l'aveuglette il faut faire demain une reconnaissance. Demain? Mais il n'est que midi, et grâce aux ânes, je suis frais et dispos. Pourquoi ne pas aller voir la suite aujourd'hui? Reconnaissance Chaussures feutrées, veste en nylon en prévision du vent formidable qui peut vous empoigner d'un moment à l'autre. Un ravin dans la pierraille fait un chemin tout indiqué. Mais les cailloux sont croulants et bientôt je passe à une croupe d'éboulis. La marche n'y est pas meilleure mais il y a de la distraction: une colonie de «ribja» picore je ne sais quoi entre les pierres. Ce sont des faisans himalayens pleins de graisse et de bonne viande. Tout en montant, je m'amuse à ruser derrière les blocs pour essayer de les surprendre. Mais ils sont craintifs, et les uns après les autres s'envolent et piquent dans la pente en piaillant. La montée se poursuit en zigzag pour éviter quelques ressauts et trouver les terrains les moins instables. Quelques névés font une diversion bienvenue. Une moraine énorme, haute de deux cents mètres, me décourage. Non, vraiment! toi, je ne vais pas te prendre de front. Mais allez feinter contre une marée de caillasse! J'y fais naufrage. 
Trek au Stok Kangri, un massif voisin du Matho Kangri vu de la pierraille (vers 2010-2020) Source: FairAway (0.17Mb) Le principal ennui, quand on est seul en montagne, c'est qu'on ne sait contre quoi bougonner et passer les moments d'humeur... On pourrait maltraiter les choses inertes, comme le joueur de golf qui casse sa canne avec une joie sauvage. Mais donnez un coup de pied à un quartier de granit, et vous en aurez plus mal que lui. Maudissez votre sac et jetez-le dans une crevasse, et vous vous en repentirez à l'heure du souper! A force de trébucher j'arrive sur la crête de cette vague de pierre. Avant même de lever les yeux, je sens une réverbération de neige qui m'assure que la montagne est là, tout près. Et comment, qu'elle y est! Une face nord, large, haute et lisse comme celle de l'Aiguille d'Argentière, s'élève droit devant moi. Le soleil, encore très haut, la fait briller, flamber. Elle est accrochée à un avant-sommet, et c'est elle qui, comme un foc tendu par le vent, donne à la montagne cet air de voilier en régate. Au grand-mât – le sommet – qu'on aperçoit derrière à droite, sont suspendues une série de voiles: les pentes, les séracs de la face nord-ouest. Comment atteindre le tonneau de vigie? Par les échelles de droite, je grimperai facilement au mât de misaine, et de là un hauban détendu, ondulant dans le ciel, doit pouvoir me porter jusqu'au grand-mât. C'est simple à imaginer. Combien de temps cela prendra-t-il? J'essaie d'estimer la longueur de l'arête nord entre Fantécime et le sommet, puis celle de la nervure qui descend de l'antécime entre les faces nord et nord-ouest. Evidemment le bas de cette nervure serait un excellent endroit où bivouaquer, à quelques heures du sommet. Satisfait d'avoir débrouillé mon cheminement je redescends. Ah! ces moraines... monter une charge là-dedans... suer... travail de brute... Au diable ce bivouac! Autant éviter cet effort stupide, dormir confortablement et partir plus tôt. Et tant pis pour la différence de niveau! Cette solution me détend, et c'est sans arrière-pensée que j'avale le thé salé, la soupe aux orties, le tsampa, le beurre et les galettes que me présente Bashing. –Ce semblant de pâturage où nous avons laissé les ânes a-t-il un nom? –Oui, le Yan. –Le Yan, le Supérieur? Bon. Le Kangri là-haut, nous l'appellerons aussi le Yan. –Le Yan Kangri! Comme il vous plaira. Troisième jour [Le matin suivant], assis sur un bloc, je regarde. Derrière moi, les kilomètres d'éboulis que j'ai déjà parcourus hier. Au petit matin, je les ai avalés en vitesse, les yeux fermés, comme de l'huile de ricin. Autour de moi, la moraine la plus haute. Puisque je suce des abricots, appelons-la Moraine du Déjeuner. 
Le massif du Matho Kangri. A gauche, le pic le plus haut (6'150-6'240 m), le "Yan Kangri". A droite, le second pic, moins haut, le "Mashro Occidental". Les sommets forment un amphithéâtre. Partant de la colline au centre de ce cirque de montagnes, en juillet 1954, Pierre Vittoz a atteint le col au centre. Puis, il a tourné à gauche et a gravi l'arête ouest jusqu'au plus haut sommet, le "Yan Kangri". Puis, P.V. est redescendu vers la droite, vers le col et il a escaladé le 2e pic, moins haut, à droite, le "Mashro occidental". Puis il est redescendu directement dans le cirque. Tout cela en un seul jour, probablement le 28 juillet 1954. Dessin par PV. Source: SAC/CAS (0.18Mb). Au centre de l'amphithéâtre Devant moi, dans un cirque, s'étale un petit glacier dont les deux langues pendent de part et d'autre de ma moraine. Avec ses séracs et ses rochers imbriqués la face nord-ouest [du plus haut sommet, à gauche] est une merveille. Un joyau, cette montagne. Mais enfermée dans ces moraines, elle me fait penser au coffret de Baudelaire «venu de l'Orient – Dont la serrure grince et rechigne en criant»... Le fond du cirque est une grande paroi de glace dominée à droite par une "bosse de rocher et de neige" [le 2e sommet, le "Mashro Occidental", que P.V. va escalader au retour du plus haut pic], et à gauche par le Yan Kangri [le plus haut pic, que PV va escalader en premier]. Les moraines m'ont porté plus à droite qu'hier, et la charpente et les arêtes faîtières se dessinent autrement. Comme ce cirque peut être sauvage, perdu! J'ai parcouru Tchiffaz, Tsa de Tsan et d'autres vallons qui semblaient être le comble de la solitude. Mais ils avaient une légende, un itinéraire, un nom! Celui-ci, personne n'en soupçonne même l'existence. En quelques minutes, par la langue glaciaire qui m'en sépare, je serai au pied de la nervure repérée. De la rocaille, des pentes de neige faciles jusqu'à l'antécime. Oh, mais là, ça se gâte! L'arête nord ondoie en formidables corniches dont les ombres déchiquetées et immenses sont portées dans la face nord-ouest par le soleil rasant. 
Le plus haut sommet du massif du Matho Kangri (appelé "Yan Kangri" par P.V.). A l'avant-plan, la belle arête nord. Au fond, à droite, l'arête ouest empruntée par P.V. pour arriver au sommet, en juillet 1954. +Source: Himalaya Destination (0.02Mb) Non, ce n'est pas un bon itinéraire pour un grimpeur solitaire. Choix de l'arête ouest pour escalader le plus haut sommet du massif du Matho Kangri, le "Yan Kangri" Que faire? Tourner autour de la montagne à la recherche d'un autre belvédère? Ou bien monter depuis ici? L'arête nord, je n'en veux pas. La face nord-ouest, elle ne veut pas de moi. Reste l'arête ouest. Un coup d'œil montre qu'elle est facile autant que belle avec ses quatre bosses de neige et de rocher. Mais comment l'atteindre? Elle s'abaisse depuis le sommet pour former une large échancrure neigeuse et remonter à la montagne de droite que nous baptiserons Mashro Occidental par besoin d'avoir des connaissances dans ce désert. 
Les deux sommets du Matho Kangri: Matho I (Yan Kangri), à gauche, et Matho II (Mashro Occidental), tout à droite (vers 2010-2020) Source: Peak Adventures (0.06Mb) 
Le plus haut sommet du massif du Matho Kangri (appelé "Yan Kangri" par P.V.). A l'avant-plan, la belle arête nord. Au fond, à droite, l'arête ouest empruntée par P.V. pour atteindre le 1er sommet. Tout à droite, le 2e sommet, moins haut. Source: Himalaya Destination (0.02Mb) L'échancrure est au moins 300 mètres plus haut que le glacier, dominant une pente lisse qui vue d'en face m'effarouche. Allons lorgner cette pente de près. Le glacier est ferme, l'air piquant. Le glacis de l'arête est raide, mais, à mesure que je m'en approche, il semble moins formidable. Surtout, un peu à droite du col, il n'y a ni corniche en haut ni rimaie en bas de la pente. Le passage est assuré! Escalade jusqu'au col Je passe sans transition du glacier presque plat au névé très redressé. La neige est d'abord profonde et mes bâtons de ski ont fort à faire. Mais bientôt c'est la canne du piolet qui prend le premier rôle sur la neige durcie. Ce grand névé est un pur plaisir: raide à souhait avec une neige compacte à laquelle les bords des semelles s'agrippent comme à des échelons. Un coup d'oeil de temps en temps sur les sommets voisins me fait mesurer mon avance pendant que semble s'élever, au-delà de la plaine de l'Indus, la longue chaîne du Ladak aux contours monotones. Et par-dessus ces montagnes pelées se dressent, nets et tranchants dans le ciel parfaitement pur, les châteaux énormes des quatre Saser Kangri. L'air est si clair qu'à cent kilomètres on distingue chaque tour et chaque créneau de leurs murailles tourmentées. Près de la crête, la neige devient trop dure et il faut la tailler. Au dernier moment la pente se cabre à tel point qu'il me faudrait des prises de main. Mais il n'y a pas de glace sous-jacente et je puis faire de bons trous avec le manche du piolet. Dans ces trous, je plante un bâton de ski auquel je me tiens d'une main pendant que je taille de l'autre. Ce moyen inédit m'amuse et il est si sûr qu'il me permet de gagner du temps en ne creusant que des marches minuscules. La pente faiblit et me dépose sur l'arête aveuglante de soleil. Personne! Bien sûr, qui voudrais-tu rencontrer ici?! Pourtant, il me manque une corde et un compagnon, ou des traces de pas sur la neige, ou au moins un nom à donner à ce col. L'arête ouest jusqu'au sommet Le sommet me domine encore de trois cents mètres, mais le chemin en semble débonnaire. Après une petite bosse neigeuse se présente une crête de rochers déchiquetés, une vraie tête de huppe. Il faudrait tourner par des vires à droite, mais le soleil est si beau et le temps si calme qu'ils m'induisent à suivre le fil de l'arête. Quelques dalles, un petit gendarme, des blocs en équilibre instable. Les plumes de cette huppe sont dressées contre moi, comme si je lui grimpais sur la tête par derrière: c'est une succession de blocs surplombants, faciles parce qu'ils sont petits, mais pénibles car chacun exige un rétablissement sur les bras. Ah, la belle montagne! Depuis la pente de neige, je m'en sens maître, mais je la conquiers moins qu'elle ne me charme. Sa magie estompe déjà les heures d'indécision, les kilomètres d'éboulis, et l'absence d'un ami – pour me faire mieux vibrer à la pureté du ciel, à l'immensité de l'horizon et à la joie de gravir les marches d'un sommet neuf. Cet Himalaya, rêve d'enfance; ces sommets énormes, ces glaciers inconnus et désirés, ces séracs jamais vus – c'est là, autour de moi, devant mes yeux, sous ma main – et j'y grimpe!... La suite est neigeuse, cornichée. J'estime la grandeur des corniches, puis m'y engage le plus près possible de l'arête. Mais, bientôt, je n'ai plus confiance dans mon estimation et la crainte d'une rupture de la neige me pousse de plus en plus loin du faîte sur des pentes fuyantes. L'arête repentante vient à ma rencontre en formant une grande brèche. Il ne reste qu'une longue côte de calcaire brisé et de névé où je commence à souffler péniblement. De bloc en bloc, de tache de neige en tache de neige je vise la tourelle rocheuse du sommet. Au sommet du Matho Kangri (6'030-6'240m) Enfin je m'y assieds. L'avouerai-je? Mon premier coup d'œil est pour... l'altimètre. 6'100. Bon. Et, avec ce beau temps, il marque plutôt trop peu que trop! [En effet, les mesures modernes de l'altitude du plus haut sommet du massif du Matho Kangri, le "Yan Kangri", donnent 6'030 à 6'240m.] Raisins secs. Cairn. [P.V. bâtit un "cairn", un petit monument de pierres sèches empilées.] Quel fouillis de sommets! Je ne distingue que deux chaînes, celle où je suis et celle qui lui est parallèle de l'autre côté de l'Indus. Je repère deux ou trois petits sommets auxquels j'ai rendu visite; puis la pyramide du Kantaka que je connais depuis trois ans; lointain et mystérieux le Nun Kun que je connais de l'an dernier [P.V. a réalisé la 1ère escalade du Nun le 28 août 1953]; puis le Saser, le Ch'ogori [le K2], et peut-être les Gasherbrun sur l'horizon. Mais partout autour, des sommets de six mille, de sept mille mètres, sans histoire, sans nom, par centaines. De tous les côtés, c'est un hérissement de montagnes trop serrées pour qu'on puisse même apercevoir les vallées entre elles. Un déferlement d'arêtes, l'océan de l'Himalaya et du Karakoram. Et l'arête nord? Elle a meilleure mine que ce matin, mais je [ne tiens toujours pas à m'y risquer]. Il faut donc retourner par où je suis venu. Mais je ne veux pas redescendre la pente sous le col: avec ce soleil féroce, la neige pourrit très vite à cette altitude. Que faire? De l'autre côté du col, il y a le Mashro Occidental avec une nervure pas trop raide descendant presque jusqu'au glacier. Que dirais-tu de cet itinéraire-là? Redescente du 1er pic et remontée vers le 2e pic Aussitôt vu, aussitôt décidé. Je reprends mon bâton de pèlerin de la montagne, et dévale vers le col. Cette histoire me rappelle une course – un galop – au Nadelgrat avec Pidoux il y a juste dix ans. Nous n'étions partis que pour la Lenzspitze. Mais de Spitze en Horn, de Nadel en Stecknadel, et à force de chercher une jolie descente, nous avions touché sept sommets... Sitôt dépassé le col, mes ambitions baissent... J'ai de la difficulté à mettre un pied plus haut que l'autre. Je m'essouffle à franchir une bosse de dix mètres. Je m'aperçois brusquement que j'ai trop poussé la voiture, et suis obligé de changer de vitesse. Courbé sur mes bâtons de ski, je lève les pieds aussi peu que possible, cherchant le rythme le plus lent. Vienne un ressaut difficile, une saute du temps, aurai-je le ressort nécessaire pour y faire face? Mais non, la crête est large et facile. Ça monte à peine. Comme moi... Deuxième sommet, le "Mashro Occidental" A des crêtes de neige molle succèdent des bosses de caillasse curieusement jalonnées de grosses dalles tantôt en granit, tantôt en schiste rouge, plantées de champ dans le pierrier. Je m'y appuie comme un vigneron aux murs quand sa brante est trop lourde. Le temps passe, les bosses se ressemblent. Enfin l'une est différente: il n'y en a point d'autre derrière. C'est le sommet du Mashro Occidental. Altimètre? Zut! 5'950 et rien de plus... Longue sieste à regarder ce ciel indigo et à imaginer un itinéraire sur une corne énorme qui se dresse dix kilomètres au sud. J'avale ce qui reste à manger au fond de mon sac, et suce ma gourde. La gourde tire à sa fin, comme la promenade. Redescente et retour Il ne me reste plus qu'à dévaler des rochers faciles, un névé raide, le glacier en marmelade et les moraines pour retrouver le camp. Je ne suis pas pressé: Ce «camp», il est aussi désert que les arêtes, avec ce compagnon qui ne comprend pas mes joies, incapable de vibrer dans ce monde de montagnes inconnues. Solitude hier et demain. Solitude poignante. Mes seuls amis sur l'horizon sont les Italiens qui approchent du sommet du Ch'Ogori [le K2, à la frontière entre le Cachemire pakistanais et le Turkestan chinois]. [Précieuse référence, permettant de dater le récit: l'expédition italienne au K2/Chogori, qui a réussi la première ascension historique de ce sommet terrifiant, le 2e plus haut du monde, s'est déroulée de fin mai 1954 à fin août 1954. Le sommet a été atteint le 31 juillet 1954. Le récit de Pierre Vittoz se place donc très probablement dans la seconde moitié du mois de juillet 1954. En outre, on peut imaginer qu'en tant que pasteur missionnaire, responsable de l'Eglise de Leh, P.V. ait pris soin de partir un lundi, afin de minimiser le risque de rater un dimanche avec ses paroissiens. D'autant plus qu'il savait que son excursion allait durer environ une semaine (cf ses réflexions avec sa femme). En partant un lundi, il pouvait même espérer, avec un peu de chance, ne rater aucun dimanche, si son excursion ne durait que six jours. En outre, en tant que Suisse fidèle, il a certainement fait tout son possible pour ne pas rater le dimanche 1er août avec sa famille. Le 1er août étant la fête nationale suisse. P.V. serait donc parti un lundi de la 2e moitié de juillet. Donc soit le lundi 19 soit le lundi 26 juillet 1954. Il aurait donc atteint le sommet du Matho Kangri (et du pic occidental) soit le mercredi 21 juillet soit le mercredi 28 juillet 1954. Le 28 juillet paraissant plus probable, puisque PV parle de ces Italiens qui ce jour-là "approchaient du sommet" du K2... dans son article écrit après coup, quand PV savait que les vaillants alpinistes toucheraient au but le 31 juillet 1954. Ayant atteint les deux sommets en 3 jours, P.V. est ensuite certainement rentré à la maison en 2 jours, donc retrouvant sa famille au soir du vendredi 30 juillet, paré pour le dimanche avec ses paroissiens et avec ses compatriotes.] Autrement personne, absolument personne sauf les oiseaux. Les yeux remplis de ces glaciers miroitants, de la silhouette de ces sommets, amis d'une heure et étrangers pour toujours, je cherche une fois de plus les pyramides immenses du Karakoram, et je plonge dans la pente.
Ajouté 15 juin 2024; modifié 09 déc 2024
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Mount Ganesh I Yangra (7,422 m), Nepal
Interrupted First Ascent by Pierre Vittoz, Sep-Nov 1955 Récit 1 (R.Lambert) Récit 2 (P.Vittoz) Récit 3 (all) (R.Lambert) 
Wikipedia (0.12Mb) Le Ganesh I (en tibétain Yangra Kangri), 7’422 m, est le plus haut sommet du massif du Ganesh Himal, au Népal. C'est la 62e plus haute montagne du monde. Le massif du Ganesh Himal se trouve à 70 km au nord-ouest de Kathmandou à vol d’oiseau. Il peut clairement être vu depuis la Vallée de Kathmandou. Ce massif est principalement englobé dans les frontières du Népal, même si deux de ses sommets (dont le Ganesh I/ Yangra) se partagent entre Népal et Tibet. Le nom du massif provient du dieu Hindou Ganesh, représenté par un éléphant. La raison étant que la face sud du Ganesh IV/ Pabil ressemble à un éléphant, avec une crête qui fait penser à une trompe. 
Ganesh IV/ Pabil (7'104 m), Ganesh II/ "Toro Gompa R" (7'118 m) (behind), Ganesh III/ Salasungro (7'043 m), Ganesh V/ without name (6,770 m or 6,816 m), Ganesh I/ Yangra (7'422 m). Source. 
Source: Trekking in Nepal (0.04Mb). L'expédition de 1955 Financée par diverses firmes, l'expédition était patronée par le Comité Lyonnais d'Alpinisme et la Ville et le Canton de Genève. Elle comprenait les Suisses romands: Raymond Lambert (41), Claude Morel, Eric Gauchat (20) (tous membres de l'élitaire club d'alpinisme genevois «Androsace») et Pierre Vittoz (29). Ainsi que les Français Claude Trouillet Kogan (36), Paul Gendre, Robert Guinot. Elle est partie de New Delhi, Kathmandou, Betravati, Ranche, Chilime, Sangje. Pierre Vittoz a presque réussi l'ascension du Yangra Kangri en septembre-octobre 1955. Il en a été empêché avant le sommet par un accès de fièvre typhoïde, dès la nuit du 23-24 septembre 1955. La maladie l'a forcé à redescendre. Le Camp I avait été établi à 4'500 m d'altitude à partir du 20 septembre 1955. Pendant que les explorations commençaient (dès le 23 septembre 1955) pour établir le Camp I, PV tomba malade. Du 25 au 29 sept 1955, ses compagnons continuèrent à se battre pour établir le Camp I (5'030 m), puis le Camp II (5'700 m) sans PV qui attendait malade dans son sac de couchage. Mais sa santé se détériorait. Bientôt la température atteignit 40 degrés. Raymond Lambert décida de le redescendre un peu plus bas dans la montagne, en espérant qu'une plus faible altitude l'aiderait à lutter contre la maladie. Le 30 septembre 1955, 3 sherpas l'ont porté sur un brancart de fortune jusqu'à une masure d'alpage tibétaine plus basse en altitude que le Camp de Base (4'600 m). Comprenant que l'ascension du Ganesh I Himal était terminée pour lui, Pierre Vittoz était en larmes. Dans le nouvel abri de fortune, Lambert et Kogan ont ensuite veillé P.V. comme des mères. Mais, son état empirant, Raymond Lambert a commandé 12 porteurs de la vallée de Chilimé. Ceux-ci, arrivés vers le 6 octobre 1955, ont porté dès le 17 octobre Pierre Vittoz sur un brancart de fortune jusqu'à Chilime puis Kathmandou. Ses deux coéquipiers Guinot et Morel se sont très aimablement dévoués pour l'accompagner durant tout ce trek – renonçant à leurs propres chances de participer à l'ascension historique du Ganesh I Yangra pour le sauver. Depuis Kathmandou, les trois compères ont ensuite poussé jusqu'à New Delhi, où ils sont arrivés vers le 8 novembre 1955. P.V. avait vaincu à la fois une fièvre typhoïde et une pneumonie. On 30 Sept 1955, the team evacuated him on a brancart down to the village of Sangje (4 hours further down), where a lower altitude could help him recover. Lambert remained on his side in a Tibetan shepherd house. During this time, Gendre, Gauchat and Kogan established Camp II (5,700 m). Lambert ordered 12 carriers from Chilime to carry Vittoz and his luggage to Kathmandu. The porters arrived to Sangje on 06 Oct 1955. As soon as the wheather permitted, on 17 Oct 1955 they departed and transported PV on foot all the way down to Chilime and up to Kathmandu. Robert Guinot and Claude Morel kindly accompanied PV during this trek. The three alpinists then continued to New Delhi, where they arrived around 08 Nov 1955. Lambert could at last (around 6 Oct 1955) come back to ascending the Ganesh I/ Yangra. The rest of the party had continued to explore and colonize the eastern face of the Ganesh I in spite of adverse weather: terrible avalanches, howling storms. Éric Gauchat, Claude Trouillet-Kogan and Raymond Lambert succeeded in setting foot on the summit of the Ganesh / Yangra on 24 Oct 1955 at 12:30. Paul Gendre had to remain at Camp III because he was sick. However, when retreating down, Gauchat decided to unbind his rope, in spite of the expedition leader Lambert shouting at him not to do so. A few minutes later, on 24 Oct 1955 between 15:10 and 15:30, Gauchat slipped on an icy slope and died while falling down 800 meter. L’expédition a quitté le camp de base le 7 nov 1955 et est arrivée à Kathmandou vers le 15 novembre 1955. Le Ganesh I/ Yangra Kangri après Pierre Vittoz Depuis lors, le Ganesh I/ Yangra est resté invaincu. De 1955 à aujourd'hui, en effet, plus aucun apiniste n'est parvenu à atteindre le sommet! (état au 31 mars 2023). Deux expéditions ont bien tenté l'escalade, en 1960 et en 2001, mais en vain. L’une, britannique (1960), a suivi le même chemin que PV en 1955; mais, victime du blizzard et du brouillard, elle s’est trompé de sommet. L’autre, japonaise (2001), est arrivé par le côté tibétain; elle a dû renoncer à une altitude d'environ 6’900 m. Cf. les liens ci-dessous. Une raison est certainement que la voie historique d'accès, par le Fer à cheval No 4B (choisie par les expéditions de 1955 et 1960), traverse dans sa tranche finale la Région Autonome du Tibet, et que l'occupant chinois a mieux verrouillé la frontière dès 1961. En 2023, le site ExplorersWeb a consacré un article à cette étrange situation dans une série sur les "7'000m oubliés" du Népal: Forgotten 7,000’ers: Yangra Kangri Cet article, signé de la journaliste hongroise Kris Annapurna, est daté du 17 mai 2023. Depuis 2012 environ, plusieurs agences d'alpinisme proposent l'ascension du Ganesh I/ Yangra dans leur catalogue, par la face ouest (Fer à cheval No1), depuis le Népal, sans pourtant qu'aucune expédition n'ait eu lieu, à en juger par les descriptions au futur et par l'absence de photos rapprochées. Sur l'expédition anglaise conduite par P.J.Wallace en avril-juin 1960 au Ganesh I Yangra, probablement par le Fer à cheval no4B. Un autre sommet, voisin mais plus bas, a été atteint par erreur le 31 mai 1960. Expédition au Yangra Kangri de 1960. Sur l’expédition japonaise manquée de sept-oct 2001, au Ganesh I Yangra par le côté nord, tibétain (Fer à cheval no5), conduite par Kinichi Yamamori (abandon à 6'900 m d'altitude). Expédition au Yangra Kangri de 2001 
The Ganesh Himal range, viewed from above, may be vaguely compared to a starfish or a star with five branches. Branch No1, pointing towards North, or at 12:00, contains the Ganesh I. The branch No2 pointing towards 10:00 contains the Ganesh II. The branch No3 at 08:00 contains only a 6,008m summit, but it has the Ganesh IV Pabuk at its root. The branch No4 at 5:00 has the Ganesh III at its root Between branch 4 and branch 5 a small branch 4.5 (containing Ganesh V) cuts the horseshoe 4 into 4A and 4B. The branch No5 at 2:00 contains the Ganesh VII (6,676m). Horseshoe No1 (located between Branch1 and Branch2) is inside Nepal. It contains the Langdang glacier. It is bordered, from West to East, by: –Ganesh II nameless (7'118 m), very steep. In Nepal. –Ganesh VI (6'908 m). In Nepal. –Ganesh IV/ Pabil (7'104 m). In Nepal. –Ganesh III/ Salasungro (7'043 m). Across Nepal and Tibet. –Ganesh I/ Yangra (7'422 m). Across Nepal and Tibet. Horseshoe No2 contains the Yuru Khola. Horseshoe No3 contains the Ilep Tatopani Khola. –Horseshoe 4A is inside Nepal. It contains the Gathang village, Sangjung glacier and Bhrange Khola. –Horseshoe 4B is inside Tibet. It contains the Chilime glacier, Yangrang and Sangqung/Sanghen glacier and river. It is bordered from south to north by the Ganesh V, Ganesh III, Ganesh I and Ganesh VII. It was (probably) the site of the 1955 ascension by Pierre Vittoz's party. Horseshoes 4A and 4B (or rather their main rivers) join at 3664 meter in Nepal and flow further down (into Nepal) along the Sanjen valley (Sanjen Khola) and further down into Chilime river further down. Horseshoe No5 (between Branch5 and Branch1) contains river Rama Pu and Ruka village. It is located entirely inside Tibet. It was the access path chosen by the Japanese 2001 expedition. 
Detailed map of the Ganesh Himal massif. The starfish-shaped massif may be seen at the center of the picture lower half. Source: Himalaya-Info (0.14 Mb) Dans sa partie nord, le massif du Ganesh Himal forme le Fer à cheval No1, dont les deux branches pointent vers le nord. Le Fer à cheval No1 est bordé par le Ganesh I à l'est et par le Ganesh II à l'ouest et par les Ganesh III et IV au sud. (Mais prudence avec ces numéros: ils divergent d'un atlas à l'autre...) Selon Wikipédia, les sommets se succèdent dans l'ordre suivant, en suivant le Fer à cheval No1 d'ouest en est: Ganesh II/ sans nom (7'118 m), le plus raide. Au Népal. Ganesh VI (6'908m) sans nom (le "petit" sommet juste au sud du Ganesh II). Ganesh IV/ Pabil (7'104 m). Au Népal. Ganesh III/ Salasungro (7'043 m). Partagé entre Népal et Tibet. Ganesh I/ Yangra (7'422 m), pic culminant, celui de PV. Partagé entre Népal et Tibet. Les deux extrémités du Fer à cheval No1 portent ses deux plus hauts sommets. Plus loin à l'est dans le massif du Ganesh Himal, on rencontre encore les sommets suivants, entourant les Fers à cheval 4 et 5: Ganesh V (6'770m ou 6'816m) sans nom. Ganesh VII (6'676m) sans nom. 
North-East: Ganesh I Yangra (7,422m) South-Center: Ganesh III Salasungro (7,043m) South-West: Ganesh IV Pabil (7,104m) North-West: Ganesh VI without name ((6,908m), the "small" peak on the left of Ganesh II. North-West: Ganesh II without name (7,118m) Source. |
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GANESH HIMAL, NEPAL by Raymond Lambert «American Alpine Journal», annual issue of Autumn 1956. Source Under the leadership of the Swiss Raymond Lambert, a Franco-Swiss expedition succeeded in climbing 24,298-foot [7,422 meter] Ganesh Himal [Ganesh I, in Tibetan Yangra Kangri] on October 24, 1955. The climbers, Swiss Eric Gauchat, Claude Morel, and Pierre Vittoz, and French Mme. Claude Kogan, Paul Gendre, and Robert Guinot reached base camp on a meadow on the right bank of the Chilim Glacier on September 20, 1955. Two days later [22 Sept 1955], they climbed a 16,568-foot [5,050 m] peak above them which they called the “Pointe de Sandjet” and which involved Class 5 climbing. The next day [23 Sept 1955], they started their reconnaissance of the main peak. Lambert and Mme Kogan looked at the approaches to the South Col, while Vittoz and three others explored the south face. It was that night [23-24 Sept 1955] that Vittoz was attacked by a high fever. Finally, on October 6, 1955, Lambert [not Lambert, in fact, but Guinot and Morel] left the Base Camp to evacuate the still dangerously ill missionary to Kathmandu, from whence he [they] returned to the mountain 10 days later [in fact, it seems that they stayed in Kathmandu]. Lambert, Gauchat, Mme. Kogan, and Gendre made the summit climb [24 Oct 1955]. Gauchat was killed [on same day] in a fall during the return from the peak. [Indeed, in spite of the stricts orders given by expedition leader Lambert, Gauchat (20) had taken away his rope! Gauchat's body was found on 25 Oct 1955 and buried as well as possible at Camp I, in a small grave covered in stones.] 
Ganesh I / Yangra Kangri (7,422 m) viewed from the West, from the direction of the Ganesh II and the Longdang glacier in Horseshoe Nr1. The lower peak on the right, without name, stands at 6,852 m. Source (0.14Mb). 
Ganesh I / Yangra Kangri (7,422 m) viewed from the West, from the direction of the Ganesh II and the Longdang glacier in Horseshoe Nr1. The lower peak on the right, without name, stands at 6,852 m. Source: Adventure Great Himalaya Treks Ltd (0.06Mb). 
Ganesh IV Pabil (the elephant head) viewed from Pansang-La. Source: Mountain Kingdom Trekking (0.1Mb). 
Ganesh II (exceptionally steep). 7,118 m. Rising 5,800 m above local terrain... First summited in 1981. Source. 
Ganesh IV Pabil (center), with the elephant face, and Ganesh III Salasungro (right), seen from the southeast Source. 
The Ganesh Himal Massif seen from the southeast (the side from which P.V. expedition arrived). From left to right: Ganesh IV/ Pabil (7104 m) showing its elephant face, Ganesh III/ Salasungro (7,043 m), Ganesh I/ Yangra (7,422 m). Ganesh II without name (7,118 m) does not show up. At the far right, probably Ganesh VII (6,676 m). Source. 
The Ganesh Himal Massif seen from a 45 degrees southeast angle (the direction from which P.V. expedition arrived). From left to right, in the first row: Ganesh IV/ Pabil (7104 m), Ganesh III/ Salasungro (7,043 m), Ganesh V/ without name (6,770 m or 6,816 m), Ganesh I/ Yangra (7,422 m) In the second row, behind, right from Ganesh IV: Ganesh II/ without name (7,118 m). Source. 
Ganesh I / Yangra (7,422 m) The path suggested in 2023 for future climbings by alpinism agencies. Source. |
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A travers le Népal [en direction du Ganesh I/ Yangra] Par Pierre Vittoz Article publié dans la revue du Club Alpin Suisse, 1956, sur son escalade avortée du Mont Ganesh I (en tibétain Yangra Kangri) en sept-oct 1955. Source [Pour comprendre l'intérêt de ce texte, il faut se rappeler que le Népal s'était ouvert aux visiteurs occidentaux en 1951 seulement, soit quatre ans auparavant. (Dès 1950 en effet, avec l'invasion du Tibet voisin par la Chine, Kathmandou s'était senti beaucoup moins à l'aise dans son splendide isolement). Le Népal n'était pas encore une destination phare des touristes occidentaux, hippies et trekkeurs en tête. Le pays que découvrait Pierre Vittoz en 1955 était un pays inconnu des lecteurs suisses, un pays qui venait de s'ouvrir aux Européens. Ce très intéressant et très riche article est néanmoins affligé de toutes les tares habituelles du style Pierre Vittoz – elliptique à l'extrême, voire cryptique. Nulle mention du nom du sommet visé par l'expédition, ni de son altitude, ni des dates de l'expédition, ni de la date d'aucun événement conté, ni rien sur le fait que P.V. a dû interrompre son escalade pour cause de fièvre typhoïde, et qu'il a été redescendu par porteurs jusqu'à Kathmandou, ni rien sur le fait que le reste de l'expédition a atteint le sommet, ni quand, etc, etc. Pour le reste, la description des peuplades rencontrées, et des décors, ainsi que le rendu de la vie de tous les jours et du vécu émotionnel de l'alpiniste durant une expédition lointaine sont sensationnels.] Rencontre avec la caravane Depuis dix jours, il n'arrêtait de pleuviner que pour neigeotter. Avec deux sherpas, Paul Gendre et moi vivions recroquevillés sous nos tentes humides, mouillés jusqu'au moral. La veille, nous avions aperçu à la jumelle toute l'expédition montant [vers nous depuis] le fond de la vallée. Et ce matin-là, nous descendions moraines brouillardeuses et gazons détrempés pour aller rencontrer nos amis et conduire la troupe à l'esplanade choisie comme camp de base. [On devait être le 20 septembre 1955, puisque l'expédition a dressé le camp de base ce jour-là] Au détour d'une moraine, nous vîmes une longue chenille rampant dans un bas-fond parsemé de rochers: les porteurs. On distinguait bien les premiers, courbés sous leurs charges hétéroclites. Plus loin, éparpillés en petits groupes, les hommes n'étaient que des bâtonnets noirs, puis des points émergeant de la brume glacée. Quelques minutes après, nous rencontrions la caravane. Premier, moulé dans son maillot bleu et ses pantalons d'un rouge éclatant, venait Éric Gauchat [qui devait atteindre le sommet du Ganesh I/ Yangra, le 24 oct 1955, mais mourir je jour même en redescendant], superbe avec sa haute taille rehaussée encore par une charge de bois mort qui dépassait ses grosses épaules. –Alors, tu vas faire du camping? –Non, je gagne ma vie. Raymond a promis une roupie par corvée de bois! Et vous, ça a bien été, ces vacances? –Charmant. Tout ce qui n'est pas gelé est moisi... Le défilé hallucinant des porteurs Gendre fit demi-tour [vers l'amont] pour guider la troupe. Je continuai vers l'aval pour rencontrer Lambert [le chef de l'expédition, l'alpiniste suisse qui, trois ans auparavant, en mai 1952, avait failli conquérir l'Everest], qui fermait la marche... Et je me trouvai passant en revue le plus étrange défilé que j'aie jamais vu. [P.V. aurait plutôt dû écrire: "un des plus étranges défilés que j'aie jamais vu". En effet, il avait déjà été accompagné par une centaine de porteurs à son expédition au Nun de juillet à septembre 1953.] Imaginez une file indienne avançant lentement sous la pluie entre des parois de rochers perdues dans les nuages, un décor aussi lugubre, aussi saumâtre que peut l'être l'Himalaya après des mois de mousson. La tristesse suintait de partout, et nous étions transis. Ils étaient septante pauvres bougres, aux traits tirés par des jours de portage et des nuits où ils avaient plus grelotté que dormi. Tous étaient en haillons. Haillons de laine pour ceux qui avaient été recrutés en montagne, haillons de coton pour ceux qui nous accompagnaient depuis Kathmandou. Ceux-là avaient des loques de feutre autour des pieds, ceux-ci marchaient pieds nus; sur les plus pitoyables, je reconnaissais les chaussures de Morel ou la jaquette de Claude Kogan, qui bien sûr devaient leur réchauffer la peau et le cœur, mais qui accusaient encore leur misère et leur crasse. Ceux de la plaine avaient l'allure trop fine et grêle de gens minés par la malaria et incapables de faire face à ce froid. Ceux de la montagne avaient la carrure trapue, monstrueuse, les traits épais et mornes d'une tribu primitive. Avec un serrement à la gorge, je voyais défiler les vieux qui toussaient, ceux qui avaient un goitre, ceux dont les pieds saignaient, les balafrés et les abrutis... À deux francs par jour, quel métier! Chacun en arrivant à trois pas de moi levait la tête, me regardait. Et chaque fois le même miracle se reproduisait: Sur ces figures creusées, sur ces lèvres épaisses grimaçait un sourire. Ceux de la plaine marmonnaient la belle salutation apprise des Arabes: –Paix avec toi! –Paix avec toi... Les autres, joviaux, m'interpellaient avec les mots familiers en usage parmi les Tibétains: –Nous voilà! –Vous êtes venus vite... –Nous voilà! –Passez, passez! Pas une plainte malgré le froid, pas un murmure malgré le sapelot qu'on porte sur l'épaule en plus des trente kilos d'usage. Des sourires, des paroles calmes, une marche tranquille. De ce matin date mon amour pour les Népalais. [PV se laissait un peu séduire par les apparences; les porteurs avaient fait grève, quelques jours auparavant à peine; derrière les sourires, les exigences et les revendications... comme partout.] Les Gurkhas et les Newars En quittant Kathmandou au début de septembre [1955], la chaleur était effarante et, les yeux pleins de sueur, nous avons parcouru les premières étapes sans regarder beaucoup autour de nous. Pourtant il est intéressant, ce peuple népalais des régions basses. Les princes, les dirigeants sont Gurkha, membres de cette tribu guerrière qui s'est rendue fameuse parmi les armées britanniques. Mais les Gurkha, excellents mercenaires, ont plus de courage que de cervelle. Ils sont même cordialement méprisés par leurs voisins, les Nyowar ou Newar, qui forment à la fois la paysannerie et les cadres de l'administration. Ces Newar, que nous rencontrons dans chaque hameau, sont très bons cultivateurs. Près de cette Inde où on se contente dans des conditions excellentes d'une agriculture minable, ils ont réussi, dans des vallons encaissés et sur des talus, à cultiver le riz et les arbres fruitiers et à en obtenir un bon rapport. La pente est aussi forte que dans notre Lavaux [où Pierre Vittoz avait vécu entre 16 et 24 ans], mais [ils parviennent] pour le riz à y faire des terrasses absolument plates, reliées par des canaux qui n'oublient pas la moindre parcelle. La plupart des terrasses n'ont qu'un ou deux mètres de large mais s'étirent au flanc de la colline dont elles épousent les moindres contours. On dirait la colline découpée en plateaux à chaque courbe de niveau. Soin et persévérance admirables. Aucun recoin n'est perdu. J'ai vu une «rizière» d'un mètre sur trente centimètres. Pourtant, à part le plateau relativement élevé de Kathmandu, les fonds de vallées où habitent les Newar ont un climat terrible. Toute la population est minée par la malaria, ou par des fièvres dont au moins l'une (la «fièvre noire»), mortelle dans tous les cas, est encore un mystère pour la science. Les Newar se targuent d'être les premiers habitants du Népal. En réalité tout ce qu'on sait, c'est qu'ils en sont les avant-derniers! Ils ont dominé le pays jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Depuis lors ce sont les Gurkha dont deux dynasties se sont imposées tour à tour. Les uns et les autres ont ces visages qu'on appelle mongoloïdes. Pour nous, grimpeurs pressés, les hommes nous semblent avoir des traits et des expressions sans le moindre intérêt. Mais leurs femmes sont étonnamment belles, et nombre d'entre elles éveillent l'attention des jeunes alpinistes... Dans une cour décorée de poutres sculptées nous avons même aperçu une déesse: une jolie fillette que les oracles ont désignée, qui est comblée d'honneurs, et qui a la bizarre particularité de n'avoir jamais perdu une goutte de son sang. Le jour où elle se coupera le doigt ou aura un saignement de nez la déesse ira s' incarner dans une autre enfant. Divinités fragiles. Le village tibétain de Ramche et la tribu des Tamangs Nous avons à l'avance repéré sur la carte le changement qui nous attend durant la quatrième étape: après le village de Betrawati, au nom indo-népalais, vient celui de Ramche, au son tibétain. Nous quittons une population indolente, se contentant de vivre dans des chaumières de boue sur le sol riche de ses rizières, et après une longue montée sous la pluie nous arrivons parmi une tribu rude qui se cramponne à ses parchets de maïs, et construit de solides chalets. C'est la tribu des Tamang. Trapus, lents, ce sont des montagnards. Ils nous regardent de leurs yeux ronds, mais à part les enfants ils ne se collent pas à nous par curiosité. Plutôt, une fois le premier étonnement passé, leurs yeux montrent une pointe de pitié pour ces étrangers, qui malgré leur évidente richesse, s'obligent à marcher sous la pluie... Sans mot dire, les villageois quittent leurs plateformes de bois montées sur pilotis, et nous laissent nous y installer à l'abri des avant-toits. Entre les pilotis, les poules montent la garde contre les sangsues! Le propriétaire a disparu dans sa maison de pierres sèches. Je l'y suis pour marchander des œufs. De l'écurie en rez-de-chaussée une échelle monte à une grande chambre qui occupe l'étage sous le toit de bardeaux. Dans un coin, un trépied de fer et beaucoup de fumée: c'est la cuisine. Dans un autre, deux grandes caisses avec des serrures ouvragées contiennent sûrement la farine et les habits de réserve. Ailleurs un rouleau de couvertures et de toiles à sac tient lieu de chambre à coucher. Maison de pauvres? Je dirais plutôt: maison de fils de nomades. Car les Tamang sont proches parents des Tibétains. Nomades jusqu'aux tréfonds du cœur, ils ont eu beau descendre depuis des siècles de leurs plateaux déserts, apprendre l'agriculture et vivre sous toit, ils ont gardé cette extrême simplicité de mobilier qu'on peut charger sur un yak ou caser sous une tente. Pauvres, ils ne le sont pas. Ça se voit à leur figures bien pleines et à leurs jambes musclées. Ça se voit aussi à leurs colliers où, sur une simple ficelle, ils ont passé des pierres précieuses – turquoises et cornalines – valant une, deux, parfois cinq têtes de gros bétail. Ça se voit encore à leurs prés, où ils gardent des chèvres hautes sur pattes et surtout des grosses vaches indiennes dites «mahé». Et chaque village est assez riche pour construire un petit ermitage et y engraisser un lama... Deux jours plus tard, Paul Gendre et moi nous nous trouvons en reconnaissance dans un autre hameau Tamang. On nous fait les honneurs de la chambre du chef. Nos sacs de couchage sont étalés sous trois fenêtres grillagées de bois sculpté. Ces duvets couverts de nylon, informes et moelleux, font un contraste bizarre avec ces fenêtres sans vitres mais où un artiste patient a ajouré les planchettes de pin pour en faire une vraie dentelle. Au Népal, comme au Cachemire, on travaille le bois avec un art à faire rentrer sous terre tous les chamois et les ours taillés dans l'Oberland... Un buffet de bois peint forme autel: sept coupes de laiton pleines d'eau pure offertes au dieu protecteur dont l'image est placée derrière. Sur le côté, une pile de paquets allongés enveloppés de soie: des livres tibétains. Pour me faire plaisir Gendre essaye d'en acheter un. Il va jusqu'à offrir sa boussole et sa lampe électrique! Mais rien n'y fait; un Tibétain ne vend pas ses objets de culte. Une rivière à esprit de contradiction De Kathmandou, marchant plein nord durant une semaine, nous avons traversé le Népal jusque tout près de la frontière tibétaine. Nous avons remonté une de ces bizarres rivières [la rivière Trishuli] qui étonnent les géologues, car, prenant leur source au nord de l'Himalaya, elles ne coulent pas en s'éloignant des montagnes mais se sont creusé des gorges à travers toute l'énorme masse pour aller rejoindre, loin au sud, la plaine de l'Inde. La vallée perdue de Chilime, un isolat linguistique Maintenant il faut quitter la rivière principale [Trishuli] et pénétrer dans une vallée latérale [de la rivière Sanjen/Sangjen], celle de Chilime, qui vient du massif du Ganesh Himal. La nature a fait de cette vallée [de Chilime] un compartiment isolé, fermé par un portail de rochers qui ne laisse passer que le torrent. Pour y entrer nous devons escalader le pilier droit du portail, quatre cents mètres au-dessus de l'eau. Gendre et moi, nous nous y trouvons en fin d'étape; et, dans un décor de quartiers de granit piquetés de pins bossus, nous descendons lentement vers ce vallon inconnu baigné du soleil rouge du soir. Après quelques huttes misérables nous nous arrêtons dans un hameau au bord du torrent. Première surprise: il y a bien quelques chalets de pierres; mais sales et mal agencés, ils ne rappellent que vaguement ceux des étapes précédentes. Deuxième surprise: j'ai beau me décrocher la mâchoire, seuls un ou deux naturels ont l'air de comprendre le tibétain, qui est pourtant la langue passe-partout, une sorte d'esperanto de l'Himalaya. Ils semblent parler un dialecte des plaines du sud du Népal, en face duquel même les sherpas s'avouent battus. Et à les regarder de près, troisième surprise: ces gens n'ont pas les traits tibétains que nous avons vus plus ou moins purs depuis Ramche. Comment expliquer tout cela? Les Tibétains sont une nation vigoureuse qui, mal contenue derrière sa formidable chaîne de montagnes, a cherché un climat moins dur et a envahi certaines vallées du sud de l'Himalaya, pour s'y mêler avec les premiers occupants ou les refouler complètement. Il existe de cette migration d'innombrables témoignages linguistiques. J'imagine que, dans leur poussée vers le sud, [les Tibétains] sont descendus jusqu'à Ramche mais ont laissé le vallon isolé et ingrat de Chilime où, comme sur un îlot, [se serait] préservée la population primitive. Primitive est bien le mot. Je connais d'autres petites tribus ainsi refoulées dans un recoin de pays par les Tibétains, mais nulle part je n'ai vu ces fronts bas, ces faces vides d'expression et une pareille négligence dans les habits et les maisons. Gendre aussi, qui pourtant a vu le Sahara, la Perse et le Garhwal, en est oppressé, comme le seront Morel et Guinot en reconnaissance dans d'autres hameaux, comme le seront aussi Mme Kogan, Lambert et Gauchat, bloqués cinq jours dans la crasse du village pourtant le moins pénible. Ce sont de braves bougres, qui nous fourniront d'excellents porteurs [notamment ceux qui porteront Pierre Vittoz malade du village de Sangje jusqu'à Kathmandou, du 8 oct au 8 nov 1955] et nous vendront œufs et moutons sans grogner. Mais quelles allures effrayantes d'hommes des cavernes avec leurs gourdins, leurs habits en lambeaux, leur musculature énorme et leurs mains comme des régimes de bananes! Le fond [le bas] de la vallée est encore convenable, assez déboisé pour la culture, marqué par des maisons et des murs à prières qui témoignent d'une influence tibétaine. Plus haut, les broussailles prennent le pas sur les champs, et les humains se contentent de vivoter dans des huttes faites de bambous fendus supportés par des perches: des repaires de saleté, d'humidité et de sangsues, où invariablement on est occupé à trier du maïs, piler du maïs, rôtir du maïs, manger du maïs. Une ou deux nattes pour s'accroupir et dormir, trois pierres pour un foyer, des nattes roulées comme des tonneaux pour entreposer le maïs. Et c'est tout. Pas un bout de bois travaillé, pas une décoration, rien qui laisse deviner le moindre sens religieux, artistique ou même industrieux. Ils savent faire le feu, rien de plus. Un après-midi de pluie, errant entre les forêts et les coulées de boue, nous cherchons à grand'peine notre chemin. Notre sherpa Kami Ts'ering et moi-même pénétrons dans les huttes les unes après les autres pour essayer de tirer des renseignements de leurs habitants. Dans deux huttes j'aperçois des formes couchées qui n'articulent que des grognements. Dans la suivante il n'y a que deux hommes couchés devant un foyer éteint; seul l'un a la force de lever la tête quand nous entrons, mais il ne dit rien. En sortant j'interroge Kami, qui souffle trois mots: –Variole, vingt morts... S'est trompé? Je ne le saurai jamais. Nous passons devant les autres huttes en silence. [C’est peut-être là que P.V. a attrapé le virus de la fièvre typhoïde, qui allait l’empêcher, dès le 24 septembre 1955, de poursuivre l’ascension au-delà de la pointe de Sandjet.] 2’500 mètres est l'altitude limite pour ces pauvres gens. Plus haut, ils ne pourraient faire face à l'hiver avec leurs moyens misérables, ni lutter contre la végétation luxuriante qui s'étend entre 2’500 et 3’500 mètres. Là l'humanité semble à bout de force. Plus haut, l'homme ne peut plus vivre et seul existe l'Himalaya. Alpage tibétain Mais non! Quand nous avons, par une sente boueuse, franchi cette forêt – des sapins, des bambous, des cèdres, des lianes en un fouillis invraisemblable – nous trouverons des alpages avec des cabanes de pierre aux toits de bardeaux. Quatre mille mètres. C'est le royaume incontesté des Tibétains. Pourtant, pour quelque obscure raison, ils ne viendront pas pâturer cet automne [1955], et nous laisseront seuls dans leur domaine. [Et si cette obscure raison était l'occupation chinoise, qui, depuis 1951, avait mis un terme à la libre circulation des Tibétains?] Camp de base dans le Fer à cheval No 4B du Ganesh Himal Nous nous y installerons volontiers, plantant notre camp de base au plus haut de leurs alpages, au milieu du fer à cheval formé par les six sommets du Ganesh Himal. [Il s'agit probablement du Fer à Cheval No 4B, bordé du sud au nord, dans l'ordre, par les Ganesh V, Ganesh III, Ganesh I et Ganesh VII. Les deux derniers des six sommets cités par P.V. devraient être, dans le lointain, les Ganesh IV et Ganesh II.] 
Ganesh Himal base camp in Longdang valley, west of Ganesh I/ Yangra (2021-2022). Source: Marvel Trek (0.80 Mb) Pointe de Sandjet/Sangje La Pointe de Sandjet/Sangje [5'050 mètres d'altitude]... Une fois les tentes dressées et des murs en mottes de gazon construits autour du magasin à provisions, on lève le nez. Et on voit, droit au-dessus du camp, une aiguille rocheuse qui fait venir des démangeaisons dans les doigts des varappeurs impénitents. Lambert décrète un jour de «repos», et comme par hasard apparaissent des sacs pleins de cordes, de pitons et de chocolat. L'itinéraire est vite décidé, car, comme par hasard encore, Gendre et moi avons durant nos reconnaissances laissé errer nos jumelles autour de cette aiguille. Deux heures à patauger dans la neige fraîche et à franchir des bancs de rocher, et nous sommes assis sur la selle qui relie notre but à la montagne principale. Restent cent mètres de gneiss, d'abord une grande dalle presque verticale, puis des surplombs embrouillés entre lesquels il faudra louvoyer. Gauchat est déjà accroché dans une fissure, avec une longue corde rouge pendant de sa ceinture. Après de vains efforts, il doit redescendre et essayer à côté. Son inséparable Morel court s'encorder derrière lui, et je dois me dépêcher pour attraper le bout du filin. Encordé avec Guinot, Gendre me talonne. Pour leur baptême des 5’000, tous ces gars n'ont vraiment pas l'air essoufflés! On se tire sur des prises distantes et arrondies, et on sent venir une fois de plus cette joie de l'escalade. Mais on se contente de dire: –Quatrième degré. –Restent trois mètres de corde. La dalle est dangereuse. Il faut étudier ses mouvements avec soin. C'est ce qui en fait la beauté. Puis il y a un bombement qui oblige à faire un grand écart. On exulte de joie, de cette joie sauvage, un peu folle, qui vient de ce qu'on se sent sûr de passer. Mais on laisse tomber négligemment: –Surveille la corde, ça fait du cinq. Au long d'une écaille de roc verticale j'ai de la peine à me hisser. Les Français, goguenards, lancent: –Allons, Pierre! Pour la Suisse! Je ne pense guère à l'Helvétie, mais à ce centimètre carré de rocher dont j'essaie de me persuader qu'il est une marche d'escalier. Plus haut, on franchit un surplomb d'un coup de rein, et on se faufile sous un autre pour s'agripper au mur terminal, le plus difficile. Enfin on avoue: Ah, vraiment, c'est beau. Nous voilà tous les cinq en grappe sur le monolithe du sommet. [Ce passage décrit très probablement son arrivée sur la “Pointe de Sandjet”/Sangje, le 22 septembre 1955]. Morel a sorti un crayon et, comme une secrétaire parfaite, malgré ses cheveux en bataille et son anorak informe, note les chiffres que le cartographe de service marmonne sous sa boussole: –Point F, quinze virgule deux ouest... quatorze pour cent... point H, douze virgule deux ouest... vingt-neuf pour cent... A défaut du cairn traditionnel, Gauchat plante un piton-souvenir. Dans les trouées de la brume surgissent des séracs monstrueux, d'immenses parois de glace. Nous sommes heureux. Un quart d'heure plus tard, recroquevillé sur une vire, je regardais mes camarades empoigner tour à tour une corde double et glisser dans la brume. Ces passionnés d'escalade et de découverte, après des mois de préparatifs, des semaines de voyage, touchaient enfin leur première récompense. Et je ressentais leur joie autant que la mienne, cette joie ((qu'on n'explique pas - comme on n'explique pas l'amour - mais)) qui comme l'amour vous transforme et vous élève. Réflexions ...Pouvais-je deviner que cette joie serait la dernière de l'expédition [pour moi]? Que [ma] passion ne [me] réservait plus que des jours d'angoisse, de maladie, de deuil? [Passage pas clair: P.V. devrait écrire angoisse et maladie pour lui, et deuil de Gauchat, mort en redescendant… En effet, le reste de l’expédition a atteint le 24 oct 1955 le sommet du Yangra Kangri triomphalement, et donc n'a pas vécu du tout «plus que des jours d’angoisse, de maladie et de deuil».] ... Et maintenant, malgré le souvenir dans mon corps de la fièvre [cette fièvre qui a empêché Pierre Vittoz de poursuivre l’ascension du Yangra Kangri dès le 24 sept 1955] et de la résignation, malgré le visage de l'ami tombé qui revient si souvent devant nos yeux [Eric Gauchat mort en redescendant du sommet], pourquoi, mes amis, accordons-nous [accordé-je] plus de place à cette joie de la Pointe de Sandjet/Sangje, à cette joie et à l'espoir de la recréer? [Passage pas clair: pourquoi ne serait-ce pas bien d’accorder de l’importance à cette joie? PV veut probablement dire "pourquoi n'accordons-nous pas plus de place à cette joie?"] Ce récit de P.V. publié en 1956 permet de comprendre plusieurs choses. L'expédition de sept-oct 1955 semble avoir, depuis Kathmandou, filé droit vers le nord. Elle semble avoir emprunté la route principale, d'abord à 11h vers Ramche. Puis à 1h de Ramche à Thade, Dhunche, Thulo Bharkhu et Syapru Besi. Puis elle a tourné à gauche, à 11h, pour s'enfoncer dans la vallée de Chilime (Chilime Khola), longeant les actuels "Rasuwa Hot Springs" continuant vers le Nord jusqu'à la vallée de Sanjen (Sanjen Khola). Elle a dû ensuite forcément arriver à la bifurcation, à 3'664m d'altitude, conduisant soit à l'ouest vers le Fer à cheval 4A au Népal, soit au nord-ouest vers le Fer à cheval 4B au Tibet. Lequel des deux chemins ont-ils emprunté?... The 1955 PV party and 1960 Wallace party have gone the same route (as Wallace has found the grave of Eric Gauchat and several ropes left over by the 1955 party. But there is an open question: have both parties gone via Horseshoe 4A or via 4B? If via 4B, they would have climbed the true Ganesh I, and the pointe de Sandjet was either the peak at 4,842m or the one at 5,224m noticeable on the map "Himalaya Info" above. Both altitudes are compatible with the 5,050m altitude estimated by the party in 1955 with altimeters. Both 4,842m and 5,224m peaks stood clearly in front of the nose of the visitors. There is just one problem with that Horseshoe 4B hypothesis. In that case, the party would have entered into Chinese-controlled territory... Whereas they never mentioned this. Might they have not bothered? Or might they not even have known? Not noticing such border crossing might have been possible far back in 1955, with their basic maps and whithout any GPS. There might have been no official signs either. As a matter of fact, the Chinese Empire has started to mark its Himalayan border to Nepal in 1961 only. In these gigantic mountain ranges, it is possible that even the terrific the Chinese commmunist empire with its huge staff had not yet been able, in 1955, to post warning signs and garrisons along all walkable corners of its border. But could the locals and the porters have ignored the exact border position? Or was the final exact border position defined only later, in 1961? As a matter of fact, the official border anyway makes no sense at this place, since Horseshoe 4B is lying on the Nepalese side of the watershed, and since it is cut off from the Tibetan north by a huge 5,500-6,500m mountain ridge (the Branch Nr5 harbouring the peaks Ganesh I and Ganesh VII), should logically belong to Nepal. Horseshoe 4B is in fact barely reachable from the Tibetan side. On the other hand, if the expedition had remained on Nepalese territory, then they must have gone to Horseshoe Nr 4A. If they have gone to Horseshoe 4A, that leads to the Ganesh III (7,052m) and not Ganesh I (7,422m). Then neither of both parties (in 1955 and 1960) would have escalated the Ganesh I, which would still be a virgin peak! Wallace and the 1960 party said he went to the Sangjung / Sanjen glacier (that may be found in both horseshoe 4A and 4B). In that case, the Sangye/Sandjet peak must have been the 5122m peak very close to lake Kalo Pokhari (4,724m). PV does not mention a lake, however. But he does mention empty mountain houses (alpage) that are found only in 4A... Also the 5,122m peak is the closest in altitude to the 5,050m indicated by the 1955-party... To summarize: if the 1955 Ganesh Himal expedition has gone to Horshoe 4B, which is the most plausible scenario, than they have (as well as the 1960 Wallace expedition) entered into Chinese-controled territory without realizing… In any case, that would explain why nobody else since 1960 has ever attempted that route again. Indeed, Horseshoe 4B is not accessible from Tibet, physically, and it is forbidden from Nepal, politically. |
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L'Ascension du Ganesh I Himal
(en allemand) Die französisch-schweizerische Ganesh-Himal-Expedition (August-November 1955) Von Raymond Lambert Les Alpes/ Die Alpen, revue du Club Alpin Suisse, 1956. Source: CAS. 
Le massif du Ganesh Himal dans les nuages. De gauche à droite: Ganesh IV/ Pabil (7'104 m), Ganesh III/ Salasungro (7'043 m), Ganesh V/ sans nom (6,770 m ou 6,816 m), Ganesh I/ Yangra (7'422 m). Source: Marvel Treks (0.37Mo) Alte freundschaftliche Beziehungen haben das Lyoner Himalaya-Komitee und dasjenige von Genf in die glückliche Lage gebracht, gemeinsam eine Expedition nach dem Ganesh-Himal zu entsenden. Natürlich hätten wir uns gerne an einen Achttausender gewagt, aber diese sind stärker umschwärmt als ein Stern am Bühnenhimmel, und eine Bewilligung ist nur schwer zu erlangen. Übrigens sind die Siebentausender zahlreich und schwierig genug, so dass sich noch mehrere Generationen daran die Zähne ausbeissen können! Ich hatte das Ganesh-Gebiet von der Höhe des Longtang-Tales aus gesehen und besass einige Angaben darüber vom englischen Alpinisten Tilman, der 1951 dasselbe besucht hatte. Leider sind die Kartenskizzen, die er mitbrachte, ungenau. Das grosse Problem war die Finanzierung der Expedition. Aber dank grosszügiger Unterstützung, vor allem durch französische und schweizerische Firmen, wurde es gelöst. Die beiden Komitee bestimmten folgende Expeditionsteilnehmer: Frau Claude Kogan, Nizza, eine gewiegte Himalaya-Kennerin; Paul Gendre, Teilnehmer der Nanda-Devi-Expedition, und den jungen französischen Kletterer Robert Guinot, der im Gebiet von Chamonix und in den Oisans schon viele Besteigungen durchführte. Von unserer Seite hielten von den besten Kletterern der jüngeren Generation mit: Claude Morel, Eric Gauchat und ich, alle Mitglieder der «Androsace». Und endlich unser Freund Pierre Vittoz, Missionar in Leh im Kaschmir, an der tibetanisch-indischen Grenze, der seine Teilnahme zusagte. Also waren wir sieben Europäer, denen sich im Auftrag der Regierung von Nepal ein Verbindungsoffizier, Nanda Bahadur, anschloss. Mit Hilfe Tenzings stellten wir sieben Sherpas ein. Ich zweifelte bei unserer Abreise nicht daran, dass diese Expedition an die Teilnehmer körperlich und geistig nicht weniger Anforderungen stellen werde, als diejenige Anno 1952 am Everest. Wenn sich einem Regen, Schnee, Wind und Krankheit entgegenstellen, fühlt man sich klein werden. Der Monsun zog sich bis zum 21. Oktober 1955 hinaus, und kaum hatte er aufgehört, überfielen uns die Winterstürme, die selbst bei wunderbar blauem Himmel über die Gipfel fegten. Die Reise und der Anmarsch von New Delhi aus nach Kathmandu erfolgten nicht ohne die üblichen Verzögerungen und Widerwärtigkeiten: Ausfragungen, Kontrollen, Gepäck-Hin- und Hertransporte, Zoll- und Formular-scherereien, primitive Unterkünfte und Ungeziefer. Nach Kathmandu kamen noch neue dazu, ekelhafte, wie Blutegelüberfälle und noch Schlimmeres. Betravati, den 6. September 1955. Schönes Wetter; aber hinten im Tal ballen sich die Wolken zusammen. Nachdem wir unser Lager bei der Vereinigung zweier Flüsse errichtet haben, können wir einen Trupp Affen beobachten, wie sie am Wasser spielen. Plötzlich halten die Tiere ein und klettern auf das Geröll, das den Fluss flankiert. Wir können uns dieses Gebaren zuerst gar nicht erklären - dann sehen wir aber hinter uns das Wasser steigen und über die Ufer treten. Flussaufwärts ist ein Gewitter ausgebrochen, und von den Hängen stürzen Wasserfälle herab. Wir sind schon auf einer Insel gefangen inmitten der entfesselten Elemente. 
06-07 Sept 1955: during a river flood, the camping ground has suddenly become an island Source: FPCV/BEAACT (10.4 Mb) Die Zelte müssen versetzt und das Gepäck gesichert werden. Vom Dorf aus haben unsere Träger und die Bewohner das Geschehen beobachtet; sie kommen zum andern Ufer und sehen ihre Sahibs, die gefangenen Ratten gleichen. Die Affen hatten die Situation schneller erfasst als wir! 
06-07 Sept 1955: to escape the newly formed island, the party members cut trees to build a bridge Source: FPCV/BEAACT (8.7 Mb) 
06-07 Sept 1955: to escape their suddenly appeared island, the party built a dyke and a wooden and sail bridge over the flooding river Source: FPCV/BEAACT (10.0 Mb) 
06-07 Sept 1955: to escape their new island, the party built a dyke and a wooden and sail bridge Source: FPCV/BEAACT (11.8 Mb) Im Bett des Wildbaches rollen die Blöcke. Wir werfen den Trägern eilig Seile zu, um unsern Rückzug zu sichern, wenn sich die Lage verschärfen sollte. Gauchat zieht sich hinüber, um die Stärke des Seiles zu prüfen. Doch plötzlich hört das Gewitter auf, die Sterne erscheinen und die Flut sinkt so schnell, wie sie gekommen ist. In der Folge wird die fast unerträgliche Hitze immer wieder von solchen Regengüssen unterbrochen. Während das Gros unseres Trupps gegen Chilime marschiert, der letzten Etappe, bevor wir die Gebirgskämme überschreiten, um dann zum Fuss des Ganesh abzusteigen, schicke ich Vittoz und Gendre als Pfadfinder durch dieses immer schwieriger und komplizierter werdende Gebiet voraus. Chilime, den 11.September 1955. Welch ein Schmutz in diesem Winkel. Wir bleiben aber drei Tage hier, um Nachrichten unserer Vorhut abzuwarten und mit unsern Trägern zu unterhandeln, die zurückkehren wollen. Sie weilen nicht gerne in diesem Dorf und machen kein gutes Geschäft mit den Eingebornen: sie spielen mit ihnen Karten, und ihr Geld wandert in die Taschen der andern. Endlich bringt uns ein Lama Bericht von Vittoz! Unsere Kameraden haben den rechten Rand des Sangje-Gletschers erreicht, 4'250 m; aber der Nebel verhindert jegliche weitere Rekognoszierung. Da die Stimmung der Träger mit jedem Tag weiter sinkt, heisst es handeln und deshalb vorrücken, ohne weiteren Bericht abzuwarten. Wir behalten den Lama als Führer bei uns, da nach der Meldung Vittoz 'die Route kompliziert ist. Auf den Gratwegen heisst es vorsichtig gehen, und es braucht vorzügliche Träger, muss man doch bis 4'600 m Höhe ansteigen, ehe man ins Sangje-Tal gelangt. Die Order zum Weitermarsch wird freudig aufgenommen. Obwohl wir noch im Ungewissen sind, ob der Ostabhang des Ganesh begehbar ist, brechen wir in dessen Richtung auf und verlassen sie nicht mehr, schon der Transportfragen und der Kosten wegen. Das Wetter ist unfreundlich, die Luft ist mit Feuchtigkeit gesättigt, die schlechtesten Verhältnisse für die Träger und für uns. Das Lager vom 17. September 1955 ist bedrückend: es liegt auf 4'200 m Höhe, auf einer Schafweide. Zuviel Wasser. Zuwenig Holz. Die Träger kommen in kleinen Gruppen an. Einige sind verwundet, andere krank. Wieder einmal betätige ich mich als Arzt. Aber wir sind glücklich, die Pforte ins Ganesh-Becken durchschritten zu haben. Am 19. September 1955 sind wir endlich im Sangje-Tal. Wieder Kälte, Regen, Schnee. Die Träger sind barfuss, drohen mit Streik! Sie machen sich aber doch wieder auf den Marsch, und bei strömendem Regen erreichen wir am 20. September 1955 das Basislager am rechten Rand des Sangje-Gletschers, auf 4'500 m. Der Boden ist sandig. Es regnet immer noch, es schneit. Zahltag für die Träger, die endlich zurückkehren können, diese armen Leute! Einige Tage sind der Erstellung des Basislagers gewidmet, dann der Besteigung des Sangje durch fünf Mitglieder der Expedition sowie Erkundungen und topographischen Aufnahmen. Die Monsunnebel erleichtern diese Aufgaben nicht. [23. Sept 1955:] Endlich können Gendre, Vittoz, Morel und Gauchat zum Aufsuchen eines Lagerplatzes I aufbrechen, über die Moränen der Ostflanke des Ganesh. Nach einer beschwerlichen, feuchten Nacht, auf 5'100 m, verzichten sie, weiter vorzustossen, so schlecht sind die Verhältnisse bei dem tiefen, faulen Schnee. Überdies ist Vittoz'Befinden nicht gut; er verspürt Schmerzen im Genick (dos ou cou). 
23-24 Sept 1955: the tents of the provisory camp I at 5,100m Source: FPCV/BEAACT (10.0 Mb) 
23-24 Sept 1955: the tents of the provisory camp I at 5,100m Source: FPCV/BEAACT (10.0 Mb) Nachdem alle Erkundungsgruppen zurück sind, steigen Claude Kogan, Bahadur und ich am 27. September 1955 zum Lagerplatz I auf, um anderntags den Weg nach einem Lager II auszukundschaften. Im Basislager bereiten unterdessen unsere Kameraden die Gepäckein, heiten vor, die sobald als möglich nach Lager I und II transportiert werden sollen. Claude Kogan und ich bestimmen Lager I auf 5030 m Höhe, neben einem grossen Moränenblock. In mühsamer Arbeit graben wir mit Schneeschaufeln einen grossen Platz für unsere Zelte. Die Lage gibt mir aber zu bedenken, denn die Ausläufer einer Lawine könnten uns erreichen. 28. September 1955. Bahadur bleibt mit den Sherpas im Lager. Claude Kogan und ich steigen nochmals die rechte Seite des Ganesh-Gletschers hinauf und spuren über zahlreiche Spalten die Route zum Lager III. Es ist ein mühsamer Aufstieg; wir sinken bis zum Knie ein, und der Nebel behindert uns. Dann wieder verbrennt uns intensive Strahlungswärme das Gesicht. Nach sechsstündigem Schneestampfen sind wir glücklich, uns im Schlafsack ausstrecken zu können und die Suppe zu geniessen, die uns der Sherpa serviert. Aber die Ruhezeit ist kurz. Gegen 8 Uhr bringt uns einer unserer jungen Sherpas aus dem Basislager den Bericht über das Befinden Vittoz '. Sein Zustand hat sich verschlimmert, und unsere Kameraden sind beunruhigt. Trotz dunkler Nacht entschliessen wir uns, abzusteigen. Es geht mühsam, mit vielen Fehltritten auf dem unstabilen Moränenboden, vor allem aber geplagt von der Sorge um den Kranken. Im Basislager angelangt, sehen wir, dass Vittoz'Zustand ernst ist. Gendre wird ihn die ganze Nacht beaufsichtigen. Da der Kurier morgen zurückkehren muss, schreibe ich eilig einige Briefe, darunter einen an Pater Moran und einen an die schweizerische Gesandtschaft in Indien, mit der Bitte, uns einen Arzt zu schicken. Der Puls des Kranken ist auf 120 gestiegen, seine Temperatur schwankt zwischen 39,5 und 40°. Der erfinderische Gendre hat einen Destillierapparat konstruiert, um das Wasser für die Einspritzungen vorschriftsgemäss destillieren zu können. Wir lösen uns in der Pflege ab und überlegen, wie die Evakuation unseres Kameraden erfolgen kann. Fürs erste handelt es sich darum, ihn nach Sangje hinunterzubringen, wo ihm die geringere Höhe vielleicht das Atmen erleichtern wird. Der Läufer ist abgegangen. Unsere ganze Hoffnung ruht auf diesem Nepalesen, der uns versprach, in sechs bis sieben Tagen Kathmandu zu erreichen. Unsere Sherpas haben eine Bahre konstruiert. Aber, können wir den Transport des Kranken riskieren, der 40° Fieber hat, während vier Stunden bei Regen und über die Moränen? Der Entschluss ist trotzdem gefasst. Am Morgen des 30. September ist alles bereit. Vittoz kann seine Tränen nicht zurückhalten, da er sich im klaren darüber ist, dass für ihn die Expedition zu Ende ist und dass er auch für uns eine Hinderung bedeutet. Der kleine Trupp macht sich auf den Weg. Drei Sherpas tragen den Kranken, und die andern folgen mit dem Material und mit Lebensmitteln. In Sangje legen wir ihn nieder, in der Hütte eines Jak-Schäfers. Gendre konstruiert eine Dachluke, um den feuchten, düstern Raum etwas zu erhellen. Vittoz hat den Transport nicht schlecht überstanden. Die Sherpas können ins Basislager zurückkehren, während Claude Kogan, der Sherpa Pemba Norbu und ich bleiben, um ihn zu pflegen.... Und die Tage verstreichen. Ich habe den Verbindungsoffizier nach Chilime geschickt, mit dem Auftrag, uns zwölf starke Träger zu besorgen, um Vittoz und das Gepäck seiner Begleiter nach Kathmandu zu tragen. Unterdessen befördern die Leute im Basislager das Material nach Lager I, während ich und Claude Kogan den Kranken betreuen. Immer wieder, wenn wir aus seinem Kranken-raum kommen, besprechen wir die Lage, und jeden Tag hoffen wir, dass die Fiebertemperatur sinken werde. Aber sie bleibt um 39° herum. Und draussen Nässe, Regen, Schnee! Eines Morgens hellt der Himmel auf. Eilig greifen wir nach den Feldstechern, um zu erspähen, was im Lager I vorgeht oder am Osthang des Ganesh... Auch unsere Kameraden dort oben kommen nicht weiter. Die Lawinen stürzen von allen Seiten herunter. Ein Träger bringt uns jeden Tag vom Basislager Nachricht und steigt mit einer Last Holz wieder zurück. Eine beschwerliche Arbeit. Bei jedem Wetter barfuss, im Regen und im Schnee, erfüllt der tapfere Nepalese seine Pflicht. Er wird diese Tage am Fuss des Ganesh-Himal nicht vergessen! Die Zeit verstreicht. Ich lasse Claude Kogan zum Basislager hinaufgehen und bleibe bis zur Ankunft der Träger allein bei Vittoz. Claude Kogan und Gendre sollen oben die Führung übernehmen, und ich schärfe ihnen ein, vorsichtig zu sein. Die obere Gruppe ist wieder zum Lager I aufgestiegen und arbeitet recht hart an der Ausbesserung der durch die letzten Schneefälle entstandenen Schäden. Sie verlegen das Lager an einen lawinengeschützten Ort. Von Sangje aus verfolge ich die Dislokation der Seilschaften nach Lager II (5'700 m). Eines Tages sehe ich zwei Mann aufsteigen und nur einen wieder absteigen. Ich sende eine Meldung hinauf, dass sich kein Mann allein auf dem Gletscher bewegen dürfe und keiner allein im Lager bleibe. Das schlechte Wetter hält an. Es fällt übermässig viel Schnee. Ich bin beunruhigt wegen des allein im Lager II zurückgebliebenen Kameraden [Gendre], erhalte dann aber die beruhigende Mitteilung, dass sich Eric Gauchat wieder zu ihm begeben habe (es handelte sich um Gendre) und dass alle beide ohne Zwischenfall zum Lager I zurückgekehrt sind, obwohl eine Lawine auf das Zelt im Lager II niederging. Der Zustand von Vittoz scheint sich endlich zu bessern. Eines Tages kommt unser Nepalese bei strömendem Regen, nass bis auf die Haut, vom Basislager und erklärt, dass er diesmal nicht am gleichen Tag zurückkehren wolle, da er zu sehr friere. Wie gut ich den armen Kerl begreife! Ich entschliesse mich, selber aufzusteigen und nachzusehen, was dort vorgeht. Vittoz stimmt mir zu. Pemba Norbu wird sich seiner annehmen und in der Nacht in seiner Nähe schlafen. Nun gehe ich Pembas täglichen Weg: bei Regen und Schneetreiben ein vier-stündiges unendlich mühsames Stapfen durch den tiefen Schnee. Basislager. Wir besprechen zusammen die Lage. Die Lebensmittelvorräte sind geschwunden. Eine Partie hat sich auf den Weg nach den Lagern I und II begeben; eine andere ist zu Vittoz abgestiegen. In Sangje ist das Wetter weiter schlecht. Die Seilschaft im Lager I kämpft gegen den entfesselten Schneesturm, um unser Material zu sichern. Und dabei sollen Entschlüsse gefasst werden! Auf der einen Seite scheint es Vittoz besser zu gehen, auf der andern Seite werden unsere Aufstiegsbedingungen immer härter... Guinot und Morel wollen Vittoz nach Kathmandu begleiten. Um diese Freundespflicht zu tun, geben die beiden Kameraden alle Hoffnung auf das Erreichen des Gipfels auf. Die Expedition ist zu meinem grossen Bedauern nun aufgeteilt. 17.Okt.1955. Glücklicherweise ist das Wetter am 17. Oktober gut. Das Lagerspital von Sangje kann evakuiert werden. Mögen unsere tapferen Kameraden ohne Zwischenfall nach Chilime gelangen, über Pässe und Grate von mehr als 4500 m Höhe. Am gleichen Abend trifft der Läufer ein, mit Briefen aus Europa, von unsern Familien, unseren Freunden. Sie bringen glückliche Entspannung. Am nächsten Morgen zeigt sich endlich ein strahlender Himmel. Ich breche früh auf, um meinen Kameraden ihre Post zu bringen. Aber sie sind alle schon im Lager II, und am Mittag fällt wieder Schnee. Ich krieche in mein kleines Zelt im Lager I. Ich habe Mühe, einzuschlafen. Meine Gedanken begleiten den Trupp auf ihrem Weg nach Kathmandu. Dann springen sie wieder auf die kommenden Tage über und ich überlege die Besteigung des höchsten Gipfels. Wie werden wir den Südgrat erreichen und damit ein Lager III? Wird ein Lager IV nötig sein? Werden wir vor dem Einbruch der Winterstürme und der grossen Kälte unser Ziel erreichen? So viele Fragen, auf die ich keine Antwort weiss! Ich wusste nicht, dass sich die Ereignisse so schnell und so tragisch abwickeln sollten. 19. Oktober 1955. Der Morgen dämmert unfreundlich, mit Nebel und Schneetreiben. Gegen 8 Uhr breche ich auf. Die Sherpas folgen in meinen Spuren. Als wir die steilste Stelle, wo die Kameraden ein fixes Seil angebracht haben, passieren, springt uns der Sturm an. An allen Graten stehen die Schneefahnen. Aber wir müssen weitersteigen trotz dem Sturm, der kein Nachlassen zeigt. Gegen Mittag erreiche ich Lager II und treffe hier Gendre, Claude Kogan und Gauchat im Kampf mit den entfesselten Elementen. Sie brechen das Zelt ab, um dann in der Eishöhle, die sie gegraben haben, Schutz zu finden. Gauchat hilft mir, um auch für mich Platz zu schaffen. Eine mühsame Arbeit auf 5'700 m Höhe, kauernd mit der Schaufel Kubikmeter von vereistem Schnee herauszuschaffen! Wie viele Pickelschläge und Schaufelschübe braucht es doch, um vier Sahibs und ebensoviele Sherpas unterzubringen! 20. Oktober 1955. Frühe Tagwache. Aber schlechtes Wetter, Schneefall. Es ist unmöglich, einen Weg nach Lager III auszukundschaften. Wir werden beinahe mutlos. 21.Oktober 1955. Gendre, der sich erkältet hat, muss im Lager II bleiben. Wir andern: Claude Kogan, Gauchat und ich, steigen im Couloir über unserm Lager hoch. Nachdem wir den Bergschrund überschritten haben, mühen wir uns im unsichern Schneehang ab. Von 5'900 m an nimmt die Steilheit noch zu. Wir müssen ein Lawinencouloir queren und auf der rechten Seite desselben bei noch grösserer Steilheit weitersteigen. Einige Felsbänder ermöglichen gute Sicherung. Wir schlagen Haken ein, um fixe Seile zu befestigen: im Himalaya heisst es immer, den Rückzug so gut als möglich zu sichern. Wir nähern uns dem First, abwechselnd Stufen schlagend. Die Hangneigung erreicht nun 60 Grad. Was wir heute erleben, erinnert uns an den Aufstieg im Nordcouloir des Mont Blanc de Tacul. Aber viel Zeit verstreicht, und wir müssen daran denken, vor Eintritt der Dunkelheit den Abstieg hinter uns zu bringen. Nur den Grat möchten wir noch erreichen, um einen Blick auf die andere Seite werfen zu können... Claude Kogan, die jetzt die Führung hat, versucht, links hinüber zu traversieren, aber der Zustand des Schnees wird hier so gefährlich, dass wir aufgeben müssen. Wir würden sonst riskieren, ein Schneebrett anzutreten. Und es wäre ein Sturz in achthundert Meter Tiefe... Also Rückkehr, mit der Enttäuschung, nichts über den Weiterweg erfahren zu haben! Wir kommen im Abstieg nur langsam vorwärts, denn wir sind vom stundenlangen Gehen in den steilen Schneeflanken müde. Beim Bergschrund überfällt uns die Nacht, und wir sind froh, dass uns Gendre, der sich wieder erholt hat, und die Sherpas mit Feldflaschen voll heissen Tees entgegenkommen. Am Abend halten wir in unserer Schneehöhle Rat. Unser Plan ist: einen ersten Materialtransport auf Punkt 5'900 m durchzuführen, dann zusammen Lager III festzulegen und einzurichten. Die Flanken nach dem Grat sind weniger schroff, wie wir von der Südscharte aus feststellen konnten. Wir werden sicher einen Platz für dieses Lager III finden. Die Chargen für morgen sind verteilt: Gendre wird mit den Sherpas schon in der Dämmerung aufbrechen... Die Nacht ist lang, feucht und kalt. 22. Oktober 1955. Gendre ist aufgebrochen. Wir verfolgen sein Vorrücken und beobachten mit Genugtuung, dass unsere Spuren gut geblieben sind, was ihnen den Aufstieg erleichtert. Was uns betrifft, machen wir unsere Sachen bereit und rüsten uns für den Angriff. 23. Oktober 1955. Meine Kameraden haben die Seile, die das Erreichen des Südgrates erleichtern, festgemacht. Ich werde als letzter mit den Sherpas weggehen, die voll entschlossenen Willens sind. Der Himmel ist klar und lässt uns hoffen, dass wir das Couloir sehr bald verlassen können. Als wir die Spitzengruppe eingeholt haben, übernehme ich die Führung für die Querung des letzten Steilhanges vor dem Grat. Langsam, jede Stufe mit grösster Behutsamkeit in den Schnee tretend, durchschneide ich diesen Steilhang von mehr als 55 Grad Neigung auf einen Felsen zu, den einzigen hervortretenden festen Punkt, an dem ich die Seile befestigen kann. Nun kann jeder der Kameraden und Sherpas einzeln nachfolgen... Alles geht gut: endlich stehen wir auf dem Südgrat! Eine überwältigende Rundsicht! Und es ist erst 11 Uhr. Vor uns sind die Hänge weniger abweisend, aber doch noch gefährlich genug; denn der Schnee ist windgepresst, so dass wir befürchten müssen, eines dieser wenig gefestigten Schneebretter anzutreten. Wir steigen nun in die linke Flanke des Südgrates, indem wir die grössten Spalten umgehen. Bei einer Art Bergschrund angekommen, entschliessen wir uns, anzuhalten, um so rasch als möglich für die Nacht einen Unterstand auszugraben. Die Sherpas schauen griesgrämig drein: sie möchten bei uns bleiben, um morgen mit uns die Besteigung des Gipfels zu versuchen. Da sie jedoch schon genügende Lasten zu tragen hatten, haben sie ihre Schlafsäcke nicht mitnehmen können. Mit Bedauern drücken wir ihnen die Hand und geben ihnen für den Abstieg Ermahnung zur Vorsicht mit. Morgen werden sie wieder aufsteigen und unser Vorrücken verfolgen. Nach grossen Anstrengungen sind wir so weit, uns einnisten zu können und unverzüglich an die Bereitung unseres Essens und vor allem warmen Getränkes zu machen. Leider fühlt sich Gendre wieder nicht gut, und einmal mehr sind wir froh über die Hilfe aus unserer Apotheke. Die atmosphärischen Bedingungen sind für unser Biwak kläglich. Wohl ist der Himmel klar; aber der Sturm peitscht den Schnee über die Hänge und Grate. Da mein Platz zuäusserst ist, werde ich eine mühsame Nacht haben, da ich immer wieder genötigt bin, eindringenden Pulverschnee wegzuräumen. 24. Oktober 1955. 3 Uhr morgens. Ich stehe auf, um Tee und Porridge zu bereiten. Meine Kameraden kleiden sich auch an, einer nach dem andern, da sich bei der Enge des Raumes nicht alle gleichzeitig aufrichten können. Dann, mit den Steigeisen an den Füssen, verlassen wir unsern Kameraden Gendre, den wir in alle unsere Schlafsäcke eingepackt haben. 24. Okt. 1955, 5 Uhr 30. Der Morgen dämmert mit heftigem Wind. Wir seilen uns in folgender Reihenfolge an: Gauchat an der Spitze, dann Claude Kogan, dann ich. Wir queren auf zweihundert Meter in der Waagrechten und erreichen so die Mitte der Südflanke. Die Beschaffenheit des Schnees gefällt mir nicht; er scheint mir gefährlich, denn er tönt hohl unter den Schritten. Langsam gewinnen wir dann an Höhe. Als wir auf 6'400 m kurzen Halt machen, bittet mich Gauchat, sich losseilen zu dürfen. Ich kann nicht zustimmen, und wir nehmen den Anstieg gegen den Grat, der Süd- und Osthang trennt, wieder auf. Je näher wir dem Ziel kommen, um so mehr nimmt die Heftigkeit des Windes zu, der uns zweimal zum Anhalten zwingt. Unsere Erfolgschancen scheinen gering. Wenn wir den Gipfel heute nicht erreichen, werden wir unser Ziel überhaupt nicht gewinnen können... Auf allen Vieren, an den Pickel geklammert, überschreiten wir den Grat, und über eine lange Flankentraverse gelangen wir zum Fuss eines Felsspornes auf der Westseite.Von da bleibt uns noch ein ausserordentlich schroffer Hang bis zum Sattel zwischen dem Süd- und Nordgipfel. An der Spitze des Ganesh I/ Yangra: 24.Okt.1955 12:30 Das nahe Ziel spornt uns an. Vorwärts! Im Spuren einander häufig ablösend, erreichen wir um 11 Uhr 45 den Sattel, und von diesem queren wir nach links zum höheren Nordgipfel und gelangen endlich um 12 Uhr 30 über einen scharfen und verwächteten Grat in schlechtem Schnee zum höchsten Gipfel! Eric Gauchat ist der erste. Es ist sein erster Siebentausender. Er pflanzt den Pickel mit dem Schweizer Fähnchen und dem Fähnchen Frankreichs auf. Wir steigen nur einer nach dem andern auf den obersten Gipfelteil, der so spitz ist, dass wir befürchten, die Wächte könnte abbrechen und in die tibetanische Flanke stürzen. Wir machen einige Aufnahmen. Aber wir empfinden nicht das übliche Gefühl der Entspannung, das man gewinnt, wenn man den Fuss auf einen Gipfel der Alpen setzt. Wir hatten körperlich und seelisch wohl schon zu sehr gelitten durch diese verlängerte Monsunzeit, durch die Krankheit Vittoz, die aufgeteilte Expedition. Wenn wir zurück sind, werden wir das schweizerische Fähnchen Morel, das französische Gendre übergeben... Eric Gauchat verschwindet Auf dem Grat zurück machen wir noch einige Fotoaufnahmen. Und wieder beginnt die Auseinandersetzung mit Gauchat, der sich losseilen will. Ich verbiete ihm das in aller Form. Aber er tut es trotzdem, indem er erklärt, nach dem Lager III vorausgehen zu wollen, um Tee zu bereiten. Claude Kogan und ich, immer noch mit dem Seil verbunden, folgen ihm in kurzem Abstand; aber oft müssen wir anhalten, um einem jähen Windstoss widerstehen zu können. Der Himmel ist von einem sehr dunklen Blau. Ringsum reisst der Sturm den Schnee von den Graten. Am Fuss des Hanges, wo die Flanke gequert werden muss, im schlechten, unangenehmen Schnee, sehen wir unsern Freund eben den Grat erreichen. Es ist 3 Uhr nachmittags... Wir traversieren die Stelle, halten im Schutz der Séracs, fünf Minuten. Der Nebel steigt am Südhang empor. Langsam breiten sich die Schatten über die Täler. Wir nehmen den Abstieg wieder auf. Claude Kogan geht voraus und folgt den Spuren Gauchats; aber beim Überschreiten einer harten Schneemauer hören die Spuren plötzlich auf. Dreissig Meter weiter unten entdecken wir den Pickel mit den Fähnchen! Die Angst packt uns. Was ist geschehen ?! Hundert Meter nach dem Pickel stossen wir auf den Skistock... Kein Zweifel mehr: Gauchat ist auf dem Hang, der vom Sturme poliert und viel glätter ist als am Morgen, ausgeglitten. Wir steigen in der Fallinie weiter ab. Nichts! Der Nebel verschleiert alles... Wir steigen mühsam zum Lager III auf, hoffend, dort unsern Freund zu finden. Hélas! Gendre allein antwortet auf unsere Rufe. Er hat Gauchat um 15 Uhr 10 noch gesehen und ist dann wieder in die Schneehöhle gekrochen, um Tee zu brauen. Wir warten die ganze Nacht, immer noch hoffend, Gauchat werde wiederkommen. 25.Okt.1955: Suche nach Eric Gauchat 25.Okt.1955. Aber der Morgen dämmert, ohne unsere Sorge zu beheben. Es ist der 25. Oktober 1955. Der Sturm tobt wahnsinnig... Gendre und ich steigen zur Vertiefung hinab und nahe bei den Serac-Brüchen vorbei. Nichts, wieder nichts [keine Spur von Gauchat]. Die Ungewissheit quält uns immer mehr. Dann entdecken wir endlich mit dem Feldstecher, sechshundert Meter unter uns, einen schwarzen Punkt und einen zweiten etwas höher. Doch sind wir nicht ganz sicher. Aber die Hoffnung ist zähe. Wir müssen versuchen, hinzugelangen. Über den Südhang abzusteigen ist unmöglich. Wir steigen wieder zum Lager III auf und dann mit Claude Kogan und den Sherpas zum Lager II ab... Es ist ein qualvoller Abstieg. Wir können das tragische Verschwinden unseres Kameraden immer noch nicht fassen. Unsere Sherpas verstehen, dass sich etwas Schreckliches ereignet hat. Schweigend erreichen wir Lager II. Wir sind alle äusserst müde, erschöpft. Unsere Sherpas steigen noch zum Lager I ab, um am andern Tag zurückzukehren und das Material zu holen, während wir drei von neuem zum Südgrat aufsteigen werden zur Höhe der «Tête Blanche», ca. 5600 m. 26.Oktober 1955. Von der «Tête Blanche» aus haben wir sehen können, dass kein Zweifel besteht: es ist der Körper von Eric Gauchat. Während Claude Kogan auf dem Grat zurückbleibt, um die Sherpas abzuwarten und ihnen zu sagen, sie sollen uns entgegengehen, steigen Gendre und ich etwa 60 Meter tief zum Gletscher ab. Nach einer horizontalen Querung von etwa 35 Minuten Dauer erreichen wir unsern toten Freund. Trauer würgt uns. Claude Kogan verfolgt uns mit dem Feldstecher vom Grat aus und hat verstanden, was geschehen ist. Unser Platz ist gefährlich: Séracs können jederzeit abstürzen. Gendre steigt hundert Meter höher, um den Rucksack zu holen; dann ziehen wir den toten Gauchat an einen geschützten Ort, ehe wir ihn zur «Tête Blanche» bringen. Wir sinken im Harschschnee ein. Es ist unmöglich, weit zu gehen. Die Sherpas stossen zu uns, und gemeinsam tragen wir unsern armen Eric zum Fuss des Grates. Aber schon ist es spät geworden, so dass wir ihn hier zurücklassen müssen. Wir steigen alle ab, niedergeschlagen, um im Lager I die Nacht zu verbringen. Am 27. Oktober 1955 bereiten wir beim Lager I die Ruhestätte für unsern Freund. Gendre kratzt auf einer Steinplatte dessen Namen und das Datum ein. Am 28. Oktober 1955, als wir den Toten holen, löst sich ein Schneebrett und droht uns alle zu begraben. Glücklicherweise kommt die Schneemasse zur Ruhe, ehe sie uns erreicht. Gewarnt, beeilen wir unsern Abstieg. Wir haben unserm Kameraden die letzte Ehre erwiesen. Es bleibt uns nur noch, mit gepresster Kehle schweigsam zum Basislager abzusteigen. Hier warten wir drei Tage auf die Träger. Das schöne Wetter, sehr kalt in der Nacht, hat sich endlich stabilisiert. Am 31. Oktober 1955 sind unsere Leute da. Wir verlassen den Ort des tragischen Geschehens. Wenn wir den Sattel auf 4600 m Höhe überschreiten, werden sich unsere Blicke ein letztes Mal zum Ganesh wenden, diesen Berg, den wir « bezwungen » haben, der aber einen so schweren Tribut von uns gefordert hat. Heute ist jeder von uns wieder in sein Land, in sein Heim und in seinen Alltag zurückgekehrt. Pierre Vittoz, der mit grosser Aufopferung nach Kathmandu gebracht worden war, hat Ende Dezember nach Leh zurückkehren können, glücklich von seiner Krankheit genesen. Er hatte ein heftiges Sumpffieber und eine Lungenentzündung durchgemacht. Nach und nach werden die Nachwirkungen der Anstrengungen und Gefahren dieser harten Expedition, die unter schwierigsten Witterungsverhältnissen durchgeführt werden musste, auch bei uns sich glätten. Nie aber werden wir den Kameraden vergessen, der für immer dort ruht, auf 5030 m Höhe in der Gratflanke des Ganesh-Himal: Eric Gauchat. Übersetzung F. und M.Oe. |
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A Swiss Feat: The World's Highest Climbing in 1952.
28 May 1952 – The Everest up to 8,600 m (without Pierre Vittoz this time) Source: Wikipedia Between 1926 and 1951, nine British expeditions had attempted to climb the Everest Mountain, most of them from the Tibetan side. All of them failed. Due to the Chinese military invasion of Tibet in 1950-51, this country was now closed to foreigners, but Nepal just opened up. The government in Kathmandu now granted one ascent permit to the Everest every year. They granted the 1951 permit to the British. In 1951 Eric Shipton's British-New Zealand reconnaissance party had climbed on the Nepalese side most of the Khumbu Icefall. They were stopped however by a huge 20 meter-wide crevasse at the end of the Khumbu – the ultimate obstacle before reaching the elusive Western Cwm [the flat valley sitting between Everest, Lhotse and Nuptse ("Cwm" means valley in Welsh)]. Unfortunately for the British, who had enjoyed exclusive access to the Everest for 31 years from Tibet on the Northern side, then in 1951 from Nepal, the Nepalese government gave the 1952 permit to the Swiss. Die Briten waren geschockt. Basil Goodfellow vom britischen Himalaja-Institut reiste Ende Dezember 1951 nach Zürich, um die Schweizer zu einer Gemeinschaftsexpedition zu überreden. Die Schweizer waren nicht ganz abgeneigt, weil sie von den Erfahrungen Eric Shiptons profitieren wollten. Die Verhandlungen scheiterten an der Engstirnigkeit beider Parteien. Dem Briten Eric Shipton war das Geplänkel egal. Der Ehrenmann fuhr nach Zürich, um den schweizerischen Bergsteigern unter der Führung von E. Wyss-Dunant sein Wissen über den Everest auszubreiten. s Edouard Wyss-Dunant was appointed as the leader of this expedition. The other Swiss members were René Aubert, Léon Flory, Jean-Jacques Asper, André Roch and Raymond Lambert (despite Lambert's having suffered amputation of frostbitten toes). All the Swiss were from Geneva. Most belonged to the exclusive L'Androsace climbing club (equivalent to Lausanne's Groupe de Haute Montagne) and knew each other well. The city and canton of Geneva provided moral and financial support for the expedition, and the University of Geneva provided the scientific contingent. Switzerland had made demands of permits repeatedly since 1926, but, as long as Britain was the dominant ruler in the Indian subcontinent, the Nepalese had refused. In 1952, the British were aghast that another nation had obtained the permit. At this time, Kathmandu granted just one permit per year. The British tried to convince the Swiss to organize a common expedition, but somehow the negotiations failed. In the end, the great luck of the Swiss in obtaining the 1952 permit turned into their bad luck. Indeed, this permit had been granted at the last minute. The Swiss ended up not having enough time to properly prepare and test their equipment. During this expedition Tenzing Norgay was considered, for the first time, a full expedition member ("the greatest honour that had ever been paid me") forging a lasting friendship with the Swiss, in particular Raymond Lambert. Goals The mountaineering task that this team had set itself was primarily exploring the access to the South Col, the conquest of the labyrinthine Khumbu Icefall, and possibly the advance to the South Col. John Hunt (who met the team in Zurich on their return) wrote that when the Swiss Expedition "just failed" in the spring they decided to make another (summit ascent) attempt in the autumn; though as it was only decided in June the second party arrived too late, when winter winds were buffeting the mountain. This contradicts a reference which says that "no attempt at an ascent of Everest was ever under consideration in this case". Ascent Building on Shipton's 1951 experience, the Genevans were the first to cross the whole gigantic labyrinthine Khumbu Icefalls (Cascade de Glace) including the huge 20 meter-broad crevasse at the end of the Khumbu. They were the first to set foot on the elusive Western Cwm ("Cwm" means «valley» in Welsh (Combe Ouest) beyond the Khumbu icefalls. The Cwm is the flat valley at 5,800m-6,000 m extending between Everest, Lhotse and Nuptse, the valley where the huge Khumbu glacier is being generated. Jean-Jacques Asper was the first man in History to walk the Western Cwm, or Valley of Silence. He confided later that he felt like if he was the first man walking on the Moon. By walking on the Western Cwm, the Genevans proved that Everest could be climbed from Nepal. Further on, the Swiss climbed the huge mountain face leading to the South Col (Col Sud) at about 8,000 meter. Three Swiss climbers and the Sherpa Tenzing Norgay continued towards the summit, pitching a tent at 8,400 meters (without sleeping there at first). Two returned (and 2 died?), leaving Tenzing and Lambert to make a summit attempt. Lambert and Norgay had become firm friends, in spite of speaking no common language. Lambert spoke almost no English while Norgay had no clue of French. Just the same, both men would understand each other perfectly well. High altitude mountaineering in 1952 was still in its infancy. Even Swiss organisation and technology were not up to the job and, apart from Tenzing, the Sherpas had little experience. Despite the best plans, Tenzing and Lambert now had to spend a night at 27,500 feet (8,400 m) with no sleeping bags and no stove; producing a trickle of drinking water by melting snow over a candle. Their oxygen sets were barely operable and when the two men continued in the morning of 28 May 1952, they were effectively climbing without oxygen. They struggled heroically, at times crawling on all fours, hindered by the dead weight of malfunctioning oxygen sets, finally grinding to a halt near 8600 m, about 250 m short of the summit, on the same 28 May 1952. Understanding that they would not survive any further forcing higher up, and noticing a storm forming close by they had to retreat. Edmund Hillary recalled in 1953 "an incredibly lonely sight, the battered framework of the tent that Tenzing and Raymond Lambert of the 1952 Swiss expedition pitched over a year before and where they had spent an extremely uncomfortable night (27-28 May 1952) without food, without drink, and without sleeping bags. What a tough pair they had been, but perhaps not very well organized." Hillary thought that Tenzing and Lambert were not sufficiently hydrated, having relied on cheese and snow melted over a candle for sustenance (he insisted on everyone keeping their fluids up by melting snow on a Primus stove for water). This was also the conclusion of Griffith Pugh in 1952. Images of the May 1952 Swiss expedition to the Everest Alp Info. 
1952 – The Mount Everest 8,850m (left), the Lhotse 8,516m (center, in the background), the Nuptse 7,861m (right). Descending from between them: the Khumbu Glacier. At the root of the glacier, between the 3 mountains: the Western Cwm. Half-way along the glacier, the Khumbu Icefalls. (1.15Mb) 
2015 – Everest, Lhotse, Nuptse and their glacier, with the usual ascent routes to the Lhotse . Source: Alanarnette. (0.69Mb) 
The Khumbu Icefall (la Cascade de Glace de Khumbu). Behind in the background: the Lhotse (1.33 Mb) 
The labyrinthine Khumbu Icefall (0.89 Mb) 
Khumbu Icefall: crossing a giant crevasse (1.35 Mb) 
Khumbu Icefall: crossing a giant crevasse (1.27 Mb) 
From the Khumbu Icefall to the Western Cwm (1.18 Mb) 
May 1952: Reaching the Western Cwm (1.38 Mb) 
May 1952: Man on the Western Cwm! On a marché sur la Combe Ouest! Image of the first men to walk on the flat Valley of Quietness (5,800m-6,000 m), or Western Cwm, in History. On the left side, the huge Everest mountain (8,850m). At the end of the flat valley: the Lhotse (8,516m). On the right side, in the shade: the Nuptse (7,861m) (1.47 Mb) 
The Swiss expedition to Everest in May 1952 
Overnighting on the Western Cwm. On the left side (cut), the huge Everest mountain. At the end of the flat valley (center, far): the Lhotse mountain. On the right side, in the dark: the Nuptse mountain 
Reaching for the South Col (1.70Mb) 
Reaching for the South Col (1.23Mb) 
Reaching for the South Col (0.88Mb) 
Enjoying the panorama (0.87Mb) 
The Everest Mountain peak, so close... but still so far (1.28Mb) Images of the May 1952 Swiss expedition to the Everest Alp Info. Results On 28 May 1952, Raymond Lambert and Tenzing Norgay were able to reach a height of about 8,600 metres (28,199 ft) on the southeastern ridge of the Everest mountain, setting a new climbing altitude record (assuming that George Mallory and Andrew Irvine did not ascend any higher during their expedition of 1924). They were the first to cross the terrible Khumbu Icefalls, the first to walk on the huge Western Cwm (that so far had just been seen by far by Mallory in 1921 from the Lho-La Col). And the first to climb until the South Col at almost 8,000 meter altitude. The results of this first Swiss expedition to Mount Everest were remarkable, and exceeded even the most optimistic expectations. At the first attempt, it had opened up a new route to the peak of Everest, and it had reached an extraordinary height of 8,600 meter on the southwestern ridge in difficult conditions. The Tibetan sherpa Tenzing Norgay gained with the Swss a precious experience that was useful when he was hired to be part of the British expedition in 1953, during which he reached the summit with Sir Edmund Hillary. In the opinion of the extremely critical Marcel Kurz, this expedition was almost a victory. They had seen from close-up that the route to the South Summit had no insurmountable barriers, and only the last 90 metres to the summit remained unknown. The spring expedition might have reached the summit using the Draeger oxygen sets used for the autumn expedition. They established for the British that in 1953 the route should be up the Lhotse Face not the couloirs, and have a high camp(s) on the South Col (which meant more stores to be carried higher). The 1952 Swiss Everest expedition gave its name to the Geneva Spur rock formation, between the Western Cwm and the South Col. During the 1956 Swiss Everest–Lhotse expedition, Geneva Spur was the location of the last high camp before Fritz Luchsinger and Ernst Reiss achieved the first ascent of Lhotse summit, on May 18, 1956. Second Swiss expedition in Autumn 1952 In June 1952 (right after their quasi-victory of the Spring 1952), the Genevans decided to organize a second, post-monsoon, expedition to the Everest, in order to be the first to reach the highest mountain in the world. This had to take place in 1952 yet, before during the Swiss (exclusive) permit expired. The exclusive 1953 permit had been attributed to the British. This 2nd Genevan expedition was scheduled for October-December 1952. The Swiss alpinists would rely this time on new oxygen masks with two new types of open-circuit oxygen equipment. The better Drägerwerk set was based on apparatus used by pilots, and the oxygen supply could be selected to be between 2 and 4 litres/minute. With this better equipment, the Swiss might definitely have reached the summit this time, in the Autumn 1952. However, this second Swiss party arrived too late. The expedition started in October 1952. The indomitable Swiss climbers and their Tibetan sherpas managed to pass the South Col again, but had to turn back right after that, at about 8,100 meter altitude, due to deteriorating meteorological conditions. Winter winds were now buffeting the mountain cliffs. The expedition was back to Kathmandu by mid-December 1952. Leaving the road open for the British expedition of May 1953 to reach the summit. First successful ascent by Tenzing Norgay and Edmund Hillary, 1953 In 1953, a ninth British expedition, led by John Hunt, returned to Nepal. Hunt selected two climbing pairs to attempt to reach the summit. The first pair, Tom Bourdillon and Charles Evans, came within 100 m (330 ft) of the summit on 26 May 1953, but turned back after running into oxygen problems. As planned, their work in route finding and breaking trail and their oxygen caches were of great aid to the following pair. Two days later, the expedition made its second assault on the summit with the second climbing pair: the New Zealander Edmund Hillary and Tenzing Norgay, the Tibetan-Nepali Sherpa climber. They reached the summit at 11:30 local time on 29 May 1953 via the South Col route. Fairly precisely one year after the Swiss expedition had almost reached the peak (28 May 1952). At the time, both acknowledged it as a team effort by the whole expedition, but Tenzing revealed a few years later that Hillary had put his foot on the summit first. They paused at the summit to take photographs and buried a few sweets and a small cross in the snow before descending. |
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Created: 09 Mar 2023 – Last modified: 27 Dec 2024
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